Из цикла "Европа своими глазами"
На авторском фото - вид на Лофотенский архипелаг при входе в порт Москинес; пейзажи Лофотенского архипелага; рорбу в рыбацком посёлке Ё; Лофотены в закатных красках. Лофотены, Норвегия.
... Из Будё наш паром «Хуте–Грюте» отправлялся в полдень. Дорога предстояла не лёгкая, за 4 часа мы должны были преодолеть расстояние в 100 км между Будё и портом Москинес по Вестфьорду.
На наш взгляд, жителей равнинной страны, это даже не залив. И не фьорд. А самое настоящее море, часть Норвежского моря. Непредсказуемо – штормового. Благо, стояла солнечная погода, был август, и штормило не очень сильно.
И даже то, что паром суперсовременный, оснащённый системами навигации, не делало его совсем неуязвимым. Нас качало, и ещё как!
Благо, современные корабли оснащены всеми средствами связи, телевизорами и Интернетом, а салоны оборудованы комфортабельной мебелью, есть несколько буфетов.
Билеты на паром в туристический сезон надо заказывать заранее, паром был заполнен полностью. Было много туристов из европейских стран, с детьми, на мотоциклах, авто и даже велосипедах!
Кстати сказать, на суперпароме мы плыли со скоростью, близкой к скорости дракк викингов! А ведь разница во времени – более 1000 лет!
Горные пики Лофотенских островов появились неожиданно. У подножия ютились маленькие домишки, а длинные, изогнутые мосты казались паутинными. По сравнению с пиками, нависающими над морем, высота которых достигает 700 метров.
Мы прибывали в порт Москинес. Выгрузка парома происходит быстро, как и во всех приморских городах. Вот и наш автобус!
Мы начинали своё путешествие по островам Лофотенского архипелага.
Его ещё называют «Норвегия в миниатюре». Но я с этим не соглашусь, и присоединюсь к мнению тех, кто считает, что Лофотены – это другая Норвегия.
Лофотенский архипелаг – это край спокойствия и безмятежности. И люди здесь немного «заторможенные», или архиспокойные.
Итак, архипелаг состоит из 7 островов, расположенных на западе Северной Норвегии в Норвежском море. Они протянулись на 166 км от древни О на юге до деревни Фискебель на севере.
В рыбацкую деревеньку О мы и отправились, где нас ждали не городские апартаменты, а скромные рыбацкие домики «рорбу», чтобы ощутить местный колорит.
Действительно, после горной Норвегии преобладание водной стихии сильно изменило пейзаж. И горы в этой картине уже не играли решающую роль. Синева морской стихии затмевала собой горы, вернее, подчёркивала их временность. Вечна на Земле только всепоглощающая водная стихия...
Пейзажи за окном сменяли друг друга, из-за каждого поворота одна и та же скала выглядела по-разному. Солнце клонилось к западу. И горные тени создавали неповторимые причудливые картинки. Вспомнились легенды о троллях.
Вот и самая южная точка архипелага, рыбацкий посёлок О. Пишется он как А с точкой наверху. А читается как Ё, или О. Поразила немая красота этого места. И тишина...
Скалы, у основания которых расположились домики, обрываются в море, и их отголоски как бы повторяются в бескрайних просторах волн. Как круги от гальки, брошенной над поверхностью воды. Два острова – скалы в лучах западного солнца казались монстрами!
Этот торжественно – суровый пейзаж гор оживляется оранжевой весёлой расцветкой домиков рыбаков, которые на норвежском побережье традиционно используются для жизни во время путины.
Традиционность этих домиков обусловлена тем, что рыбаками здешние места были заселены давно. Всегда было принято оставлять в этих хижинах продукты, воду и дрова. На случай непогоды, когда рыбацкие лодки выбрасывало на берег.
Лофотены – место традиционной рыбной ловли северной норвежской трески. Именно сюда, из Северного Ледовитого Океана, к западному побережью, в тёплое течение Гольфстрим, рыба приплывает на нерест.
Кстати, это ещё один довод в пользу того, что Лофотены – это другая Норвегия. Здесь нет лесов, и почти нет диких зверей. Поэтому единственное пропитание – это рыба. И мы ещё не раз убедимся в том, что Лофотены – это рыбный край.
Примерно в 1120 году, королём Ойстеном на Лофотенах были сооружены рорбу, хижины, чтобы привлечь сюда больше рыбаков и пополнить королевскую казну. Ведь уже тогда осуществлялась торговля норвежской треской с другими городами и странами. Домики сдавались внаём, расплачивались рыбаки уловом.
Изначально рыбу ловили примитивным способом, на леску и крючок. Поскольку большую часть улова рыбаки отдавали за аренду, стремление больше наловить привело к усложнению методов лова, появились перемёты (леска со множеством крючков), а также сети.
К 1580 году перемёты получили широкое распространение на Лофотенах, ловившие же традиционными способами начали возмущаться. Они обратились с жалобой к королю – владельцу всех рорбу. В 1644 году король Кристиан 4 запретил использование перемётов.
В середине 18 века большое количество сетей вызвало также бурю протестов. Был введён запрет и на сети, но ненадолго. «Прогрессивные» рыбаки ответили также протестом, и запрет был отменён. В 1786 году было разрешено ловить всеми подручными средствами.
Начало 19 века стало важным для лофотенских рыбаков. Нуждавшийся в деньгах датский король начал продавать принадлежащие ему земли и рыбацкие деревни купцам и разбогатевшим рыбакам.
Большинство же рыбаков продолжало жить в долг, отрабатывая барщину. В 1816 году был принят Лофотен-акт, в котором было определено время и место лова для каждой деревни. За соблюдением закона следили землевладельцы.
Но это было несправедливым разделением, ведь треска не распределялась так, как хотелось людям, равномерно. И в 1857 году его отменили, был провозглашён принцип свободной воды, свободной ловли и государственной инспекции.
Но рыбаки всё равно были в зависимости от хозяев рорбу, которые устанавливали свою цену на рыбу.
И только в 1938 году парламент уже Норвегии (с 1813 по 1905 годы Норвегия была в унии со Швецией) принимает закон «О живой рыбе». По нему рыбаками самими устанавливалась минимальная цена на рыбу.
Сегодня рыбаки на Лофотенах сами решают, где им ловить сетями, где перемётом, а где сейнерами. Единственное требование к рыболовным судам – промысел ведётся в строго отведённых для этого участках. Рыбаки обязаны вести бортовые журналы и вести учёт. Предпринимателям, например, разрешается ловить около 100 тн трески за сезон.
Вот такие сложные взаимоотношения короля с рыбаками, а рыбака с рыбами!
Проходили столетия, а способы лова рыбы остались теми же. Вот только жаль, что люди в процессе своей цивилизации могут уничтожить то, что было задумано природой.
Сейчас существует опасение, что с ростом добычи нефти и приближением буровых установок к Лофотенским островам может сильно измениться структура рыбных промыслов. Ведь самые перспективные для нефтяных разработок - именно западные воды Лофотенов.
Вот такое небольшое отступление об истории возникновения рыбацких посёлков. Ода треске будет ещё впереди. А сейчас о рыбацкой деревне О.
Здесь единственный в Норвегии музей рыбацких поселений под открытым небом и музей рыбной ловли (музей трески). Где мы и услышали эту историю возникновения рыбацких деревушек.
Музей под открытым небом – это сама деревня, куда свезены за последние 250 лет лодки, снасти, кузница, дом семьи рыбака, рыбацкие домики на сваях. Булочная, в которой летом туристам продают ароматные булочки с корицей.
И даже пришвартована шхуна «Глимт». Рядом разбит традиционный норвежский сад, где есть даже яблони. Всё миниатюрное, может, поэтому и называют Лофотены те, кто сюда приезжает, Норвегией в миниатюре?
Здесь же, на жердях, так называемых хьеллах (hjell), сушится треска.
Когда мы подошли к шхуне, пришвартованной к причалу, бросилось в глаза, что уровень приливов здесь более 6 метров. Сейчас был отлив, и сваи, на которых установлен причал, выглядели как редкие зубы. Морской планктон тот же: обилие водорослей со множеством мальков рыб, а также мидий и медуз!
А нам было пора познакомиться с самими домиками рорбу.
Кстати, в сезон здесь всё забито до отказа! Позже, в ресторане, мы встретили путешественников из Москвы, они были на арендованной машине, ехали «дикарями». Не могли устроиться на ночлег, нашли какую-то хижину на самой высокой точке, даже без удобств.
Наши же рорбу были не хуже апартаментов, с кухней и гостиной и со всеми удобствами. И даже с железной печкой! Всё было отделано деревянной рейкой, источало запах древесины.
Приняв душ после долгого морского путешествия и переодевшись (было уже прохладно), отправились на ужин в местный ресторанчик на сваях, прямо на берегу моря.
Северная Норвегия – кладовая яств, здесь много ресторанчиков домашней кухни. Сегодня в современной Европе редко встретишь домашнюю еду, всё чаще фаст – фуды.
Вот и наш ресторанчик является частью системы Norwegian Footprihts, где можно отведать множество кулинарных изысков, приготовленных из высококачественных продуктов. Добытых или выращенных в Северной Норвегии.
Мы решили, что называется, «оторваться»! Тем более, что размер порции выбирали сами, стол был организован по «шведскому» принципу.
Мы выбрали, конечно же, морепродукты: мидии, креветки, королевского краба, 3 вида рыбы, приготовленной на гриле. А также рыбные фрикадельки со смешным названием фискекакер, языки трески в кляре со сливками, мясные котлетки кьётткакер, тушёное мясо лапскаус… Не переживайте, достаточно было всего по кусочку, чтобы понять и оценить качество продуктов.
Наконец-то здесь, вдали от «налоговой», нам удалось распробовать традиционную норвежскую выпивку – аквавит. Это картофельный спирт, настоянный на травах – семенах тмина, аниса, укропа и кориандра.
А ещё линью – наиболее известный норвежский бренд аквавито, который должен дважды пересечь экватор. От постоянной качки, при высокой влажности и перепаде температур спирт приобретает приятный вкус и быстрее созревает.
А мы ещё напоследок «отполировали» аквавито местным пивом, кстати, очень неплохим!
Вообще, если норвежцы что-то делают сами, то очень неплохо!
Нам всё очень понравилось. Можно сказать, гастрономическую любознательность мы удовлетворили, осталось ещё завтра удовлетворить зрительную и слуховую.
Уже поздним вечером мы отправились к скалам, по тропе для туристов. Здесь легко можно оступиться и соскользнуть в воду.
Солнце лежало на горизонте, на западной стороне. А мы были на восточной, в тени скал. И живописные картины гор погасли, море приобрело иссиня-чёрный цвет. Да и ветер дул прохладный.
Пора было возвращаться в рорбу. А по дороге думалось, как здесь живут, в таком полумраке, с октября по март, когда солнце почти не всходит?
* * *
Продолжение, часть 2:
http://www.proza.ru/2014/12/19/879
Главы из авторской книги "Дорога на север. Норвегия", 2012 год.
Начало "Город Будё - норвежское заполярье" -
http://proza.ru/2015/02/05/1112