Прикольным галопом по Северной Европе

ПРИКОЛЬНЫМ ГАЛОПОМ ПО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ

Морской порт Санкт-Петербурга. Солнечно и ветрено. На воде лениво колыхается грязный разбитый лед.
На причале, между бортом парома «Принцесса Анастасия» и проходом на паспортный и таможенный контроль, ходит высокий худощавый  мужик с красными от недосыпа и похмелья глазами и почти кричит в свой маленький сотовый телефон: «Коля! Ты? Привет! Да, пришли уже в Питер! Да, все в порядке. Съездили как? Слушай, прикольно съездили! Да… В Хельсинки? Прикольно, слушай…  В Швеции? Тоже, слушай, прикольно. А уж как на пароме было прикольно…»
Я даже не сомневался, что дальше он расскажет другу Коле, что в Эстонии у него тоже все сложилось прикольно. Почему-то у меня появилось чувство симпатии к этому усталому после отдыха человеку. Позже сообразил почему. Во-первых, мы с ним вместе проплыли и прошагали эти морские мили и километры, даже и не подозревая о существовании друг друга. И, кроме того, именно он подсказал мне заглавие тех самых путевых заметок, что ты, дорогой друг, сейчас читаешь: «Прикольным галопом по Северной Европе». И, в- третьих, я был таким же усталым как он. Только звонить мне в этот утренний час было некому…



Однажды в студеную зимнюю пору…

Ну да, практически так оно и было. Однажды в студеную зимнюю пору (а студеная пора в нынешний год длилась аж до марта) вечерком сидели мы с Ленкой и обсуждали, как будем отмечать ее день рождения. День рождения у нее, между прочим, восьмого апреля.
- Не хочу дома праздновать, - заявила моя любимая. – Хочу где-нибудь далеко-далеко. Например, в море. Слушай, а может быть и правда в море.
- Море так в море, - осторожно ответил я. – А что ты имеешь ввиду?
- Может быть, на пароме прокатимся, а? Я никогда не была ни Финляндии, ни в Швеции. Поехали?
Неужели вы думаете, что я мог сказать «нет»? Ну, конечно же, я сказал «да». И начал искать корабль, на котором мы могли бы отправиться в романтическое путешествие.

Первая петрозаводская фирма, которая рекламировала тур на финском пароме Хельсинки – Стокгольм и к услугам которой я обратился, разочаровала. На нужные нам сроки паром был, и меня радушно пригласили купить путевки. Но потом, чем ближе было время отплытия, там как-то все неувереннее мне отвечали на предложение оплатить путешествие. В конце концов, все закончилось слабым блеянием, типа: «Извините, но мы тут не нашли достаточного количества попутчиков вам, а двоих везти в Финляндию нам не выгодно…»
А как расписывали-то свои услуги, как расписывали…

Ну ладно, ругнулся я про себя и рысью побежал по интернету искать другие варианты. Почему рысью? Да потому что времени оставалось уже в обрез, а надо было еще визы получить…

И вот тут-то, на второй раз, мне повезло! Я нашел его! Нашел этот замечательный, почти белоснежный паром, которые нежно понесет наши с Ленкой живые тела – и еще две тысячи таких же живых тел - через студеное Балтийское море из Питера в Хельсинки, из Хельсинки в Стокгольм, из Стокгольма в Таллинн, а из Таллинна – обратно в Питер! Звали это чудо судостроительной мысли «Принцесса Анастасия».

Последнему плаванию «Титаника» и несчастной Великой княжне Анастасии посвящается…

10 апреля 1912 года, в среду от причальной стенки Саутгемптонского порта в Англии отошел теплоход «Титаник», держащий путь на Нью-Йорк. Кстати, прямо на рейде он чуть не врезался в американский лайнер «Нью-Йорк», но корабли, к счастью, разминулись. На борту «Титаника» было девятьсот двадцать два пассажира.

Ровно через сто лет, почти день в день, 6 апреля 2012 года от причала Морского вокзала Санкт-Петербурга в свое очередное плавание по маршруту Хельсинки – Стокгольм – Таллинн уходил паром «Принцесса Анастасия». На борту парома более двух тысяч пассажиров. И мы с Ленкой в их числе.
При отходе от причала Санкт-Петербурга он ни в кого не врезался. Но в первую же ночь мы долго расходились во льдах с каким-то небольшим судном, которое встало на пути парома.
 Моряки с этого судна и с нашего парома при свете прожекторов  долго выясняли отношения на классическом матерном русском языке.

Лайнер «Титаник» был одним из трех пароходов – близнецов типа «Олимпик».

 Паром «Принцесса Анастасия» построен в Финляндии в 1986 году для компании «Rederi AB Slite» и изначально крещен был «Олимпией».

«Титаник» ко времени его постройки был самым большим океанским лайнером для своего времени.
«Принцесса Анастасия»  в 1986 году - один из самых больших и комфортабельных судов в своем классе в мире.
«Принцесса Анастасия» - это в честь Великой княжны Анастасии, дочери Николая Второго.
 Как утверждают современники, Анастасия Николаевна была красивой и весьма резвой девушкой.
Но вот только с родителями не повезло, за что и пострадала. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома купца Ипатьева - дом в советское время был снесен по приказу первого секретаря Свердловского обкома коммунистической партии Советского Союза Бориса Ельцина -  она была расстреляна большевиками в возрасте семнадцати лет вместе со своим папенькой – бывшим императором всея Руси Николаем Вторым «Кровавым», маменькой – императрицей Александрой Федоровной (прескверный характер, говорят знавшие ее люди, имела эта дама), а также со всеми домочадцами и слугами… Расстреляна только за то, что была Великой княжной.
А ведь могла девчонка еще жить и жить…
Ходили, конечно, слухи, что она спаслась и потом еще где-то долго скрывалась, не афишируя свое царское происхождение. Но сейчас уже, кажется, точно доказано, что это только слухи. Уконтропупили девчушку изверги и точка.

Когда мы поднимались на борт «Принцессы Анастасии», Ленка опасливо оглядывая льды, окружающие причал и уходящие буквально за горизонт, спросила меня: «А мы отсюда выплывем? А мы вернемся?» Я ухмыльнулся и ответил: «А куда мы денемся?»

Вот к чему это я сейчас вспомнил, спросите вы. Не верю ли во всякие мистические совпадения? Не подвержен я ли каким-то фобиям и не околдован ли чарами экстрасенсов и академиков черной магии?
 
Ни фига, отвечу, не верю и не околдован. И лучшим доказательством этому будет как раз то, что мы с Ленкой сели на этот замечательный паром и совершили на нем просто замечательное путешествие.

Кстати, благополучно прибыли мы в порт назначения как раз 10 апреля, ровно сто лет спустя с того момента, как знаменитый «Титаник» ушел в свое первое и последнее плавание...

Такие вот астральные дела…

Вот еще о чем совсем забыл упомянуть.
Это, правда, ни к «Титанику», ни к несчастной девчушке из семьи последнего русского царя не относится, но тоже прикольно.
 Когда пятого апреля 2012 года мы отбывали на поезде «Петрозаводск – Санкт-Петербург» для совершения круиза (запомните: пятого апреля!), на петрозаводском вокзале нас провожал совершенно замечательный плакат.
На нем фривольно улыбающаяся молодая проводница всеми своими сиськами, затянутыми в форменное пальто, прижалась к молодому (если судить по его гадской ухмылке, видимо гею) проводнику. Этот проводник брезгливо держал в руках тощий букетик цветов. Сцена была изображена на фоне уходящего поезда (эти двое на него не успели?) и надпись под ней гласит: «Поздравляем с праздником 8 марта!» ПЯТОГО АПРЕЛЯ! Ну что тут скажешь!
Нет, ну можно, конечно, оправдаться тем, что у Российских Железных Дорог женский праздник каждый день, но нарисовали бы тогда на плакате парня, который не с такой ненавистью относится к сиськам…



Есть ли жизнь на «Принцессе Анастасии» и о Галине «Нуиладно»

Друзья! Жизнь на пароме «Принцесса Анастасия» есть! И еще какая жизнь! Публику, собравшуюся на его борту, развлекали, как могли.
Как пишут в рекламном проспекте владельцы судна, «на пароме имеются  комфортные каюты и развитая инфраструктура, СПА, рестораны, шоу залы, бары и дискотеки».
Подтверждаю – имеются. И каюты имеются, и рестораны с шоу залами и СПА, и кинотеатр есть свой, магазины беспошлинной торговли  и даже детская комната.
 
В детской комнате ребятишки могут поиграть на автоматах (нет, не на «одноруких бандитах», а более безобидных), порисовать, что-нибудь вылепить или соорудить какую-нибудь поделку.
Я как-то разговорился с сотрудницей детской комнаты и спросил ее, не тяжело ли с детьми возиться во время рейса. «Да нет», - сказала она. – «Не тяжело. Иногда, правда, родители так загуляют, что забывают их отсюда забрать…»
А родителей с детьми – от совсем малышей до уже вполне половозрелых подростков - на «Принцессе Анастасии» было очень много.
У воспитательницы корабельного детского сада были все основания говорить так: в недрах «Принцессы Анастасии» можно легко увлечься различными соблазнами и забыть о собственных чадах.
Представляю эту картину. Два часа ночи. Сотрудница детской комнаты парома сидит на коленях у маленького столика, за которым устроился малыш, ревущий во всю глотку. Добрая тетя заглядывает в зареванное лицо мальчугана и успокаивает его: «Ну, что же ты так плачешь, Ванечка? Сейчас твоя мама придет из бассейна, а папа увидит всех девочек из мюзик-холла, допьет виски, и они вспомнят, что взяли с собой тебя. Придут за нашим мальчиком и все пойдут спать. А пока давай нарисуем твою бабушку… Не хочешь бабушку? А кого хочешь? Любимую тетю твоего папы? Давай нарисуем тетю… А почему она в таких маленьких трусиках, Ванечка? Где ты это видел?..»
Вот! Кстати о мюзик-холле на пароме. В самом большом баре корабля ежевечерне устраивались представления для пассажиров. Начиналось все с саксофонисток. Их на «Принцессе Анастасии» было две. Она светленькая, другая темненькая. Девушки выходили на сцену часов в шесть по местному времени и начинали развлекать своими мелодиями и внешними данными собирающуюся после экскурсий или похода по магазинам почтеннейшую публику. Но что интересно: девушек этих можно было снимать на фото, а само представление Санкт-Петербургского мюзик-холла, об этом громко объявлялось перед началом представления – нельзя. Почему это так – для меня осталось загадкой. Труппа питерского мюзик-холла каждый вечер радовала нас новыми программами, но ни одну из этих программ нам так и не удалось досмотреть до конца – блуждания по столицам Северной Европы давали о себе знать и мы уходили еще до финальных аккордов артистов к себе в каюту.
 Хотя нет! Вру! В последний вечер - когда мы шли из Таллинна в Санкт-Петербург - Ленка и я досидели до конца. Этот вечер ознаменовался забавным эпизодом.
Перед нашим столиком расположилась какая-то многочисленная ближневосточная семья, и глава этой семьи сидел в шляпе. Эта шляпа на голове ближневосточного товарища заслоняла мне сцену. Когда он сидел спокойно – мне было не видно центр сцены. По мере вливания в эту голову алкоголя шляпа начинала дергаться то вправо, то влево и мне, соотвественно, не было видно то правой, то левой ее стороны. Спустя какое-то время я устал от такого дерганья и подошел к этому мачо.
- Шляпу сними, а? – вежливо попросил я. – Сними шляпу, дружище!
Не знаю уж, как я там выглядел, но молоденькие жены и маленькие дети ближневосточного денди посмотрели на меня с опаской. Улыбнувшись домочадцам владельца шляпы, я продолжил:
- Друг, шляпу сними. А то мне с женой ничего не видно. Мы вот за тем столиком сидим, видишь? – И я махнул рукой с ту сторону, где меня ждала Ленка. Многоженный и многодетный папа начал бормотать по-своему какие-то слова. Он меня явно не понимал. Пришлось слегка постучать по этому головному убору и, затем снять его и положить на колени мужику. И ласково улыбнуться ему. И вот тогда он понял, ребята! Изобразил нечто вроде дружеского смеха и опять что-то начал лопотать на неизвестном мне языке, усиленно кивая головой. Купил ему порцию виски с колой и льдом, чтобы успокоить.  Подношение он принял и, после недолгого раздумья, протянул мне руку. Я ее пожал…

Да, повторюсь я, есть жизнь на «Принцессе Анастасии» и жизнь эта весьма веселая. Для иных туристов даже слишком веселая.
С утра просто забавно наблюдать за некоторыми из них. Однажды пришел завтракать в ресторан очень грустный дяденька с помятым лицом и красными глазами. Он взял себе только кофе и стал медленно его хлебать. Потом с отвращением отодвинул чашку и подозвал официанта.
- А у вас нет кофе покрепче? – с надеждой спросил страдалец.
- Приходите пораньше, будем вам покрепче, - с достоинством ответил молодой человек в белоснежной рубашке, следуя какой-то своей, только ему понятной логике.
Дяденька тяжело вздохнул…
А ведь алкоголя с утра на пароме не продают… И, по-моему, правильно делают, поскольку бы тогда добрая половина «руссо туристо» не покидала бы борт до возвращения в родной Питер.

Прибыв в Таллинн, мы случайно увидели то, что происходило в соседней с нами каюте. Не подумайте, не подглядывали, просто дверь была широко открыта. Уже полностью готовая к выходу на экскурсию молодая женщина звонки била по щекам крепко спавшего мужа: «Семен, мы уже причалили. Пора выходить, Сема… Да вставай же ты, зараза пьяная!»
 Грузный Сема, казалось, ударов не чувствовал. Он только что-то нечленораздельно бормотал и еще громче и слаще храпел. «Ну, скотина, проспишься – я с тобой поговорю», - устало сказала мадам, закрыла дверь каюты и пошла к выходу…

Публика на пароме подобралась разношерстная, но интересная.
Как я уже говорил, было много родителей с детьми, солидные семейные пары степенно прогуливались по палубам, ожидая открытия баров и магазинов, молодые парочки обнимались прямо на диванах в холлах… В первый же день мы с Ленкой увидели веселую компанию питерских студентов – человек десять парней и девушек – которые веселились на свой лад.
Как только «Принцесса Анастасия» отошла от причальной стенки порта Санкт – Петербурга, они появились на глаза почтеннейшей публики одетые пиратами: тельняшки, нарисованные фломастером татуировки, у некоторых перевязанные черными повязками лица. Короче, флибустьеры в лучшем виде. Ребята носились по палубам, прыгали друг на друга, танцевали, как им казалось, пиратские танцы. Отрывались на всю катушку, вызывая улыбки окружающих. Симпатичные люди, одним словом. Креативные.
Но часть этих креативных чертенят жила на нашей палубе и даже в непосредственной близости от нашей каюты. И когда пиратские песни, танцы, топот и девчачьи визги доносились до нас где-то в четвертом часу ночи, я уже не думал о них с такой симпатией как при первой встрече.
На следующий вечер я встретил часть этой пиратской команды в баре, где они пили пиво и по-прежнему шумно обсуждали события прошедшей ночи. Наслушавшись их рассказов о себе любимых я, наконец, улучил момент и сказал им:
- Парни, мы тут живем рядом с вами, на четвертой палубе и все отлично слышали. Если можно, не орите под утро и не бегайте как кони по коридору…
Пираты смутились на минуту, призадумались. А потом один из них, радостно улыбнувшись, закричал:
- А-а-а! Это все Ленка виновата! Это она на четвертой палубе как раз живет и ночью жертву себе искала!
Для меня осталось загадкой, какую жертву искала их Ленка ночью на палубе. Возможно, она была людоедкой или маньячкой какой – не знаю.
Но тем же вечером саму Ленку мы увидели.
Весь пиратский экипаж уселся прямо на полу в холле в кружок, ноги по-турецки, глаза серьезные. Пираты по очереди брали слово и клеймили за недостойное поведение скромную светленькую девушку, которая сидела тут же, потупив взор.
Больше пираты у нашей двери не шумели…
Второй вечер на пароме. У нас перестали работать электронные ключи от нашей каюты. Просто взяли и умерли эти наши ключи. Зеленый огонек на замке никак не желал зажигаться, и дверь не хотела пускать нас уже ставшие родными стены. Сначала перестала работать карточка у Лены, а спустя минут пять – и у меня. Ну, что делать, пошли рассказывать о своих бедах администратору.
Молодой человек с биркой на груди попенял нам, что мы свои ключи сильно измяли и именно поэтому они и перестали работать. На это я резонно возразил, что карточки у нас внешне в полном порядке и поэтому причину, как мне кажется, надо искать не в этом.
 Он подумал немного и согласился. Достал откуда-то уже не бумажные (подобно тем, что были у нас), а пластиковые ключи, поколдовал с ними что-то на компьютере и отдал нам.
- Все в порядке, - сказал он нам, ласково кивая головой, - эти будут работать. А старые ключи тоже оставьте себе.
Мы, радостные как дети, которым купили эскимо, побежали в каюту и стали совать новые ключи в прорезь замка. Хрен! Эти тоже не желали открывать заветную дверь. Пошли обратно.
Молодой человек очень удивился, увидев нас.
- Не работают? Не открывается? – спросил он со вселенской тоской в глазах. – Как же так?
Он повернулся и пошел куда-то вглубь служебного помещения, с кем-то там долго советовался и, наконец, вышел ко мне и Ленке с просветлевшим лицом.
- Идите к своей каюте, сейчас туда подойдет наш специалист.
Специалистом оказалась плотного телосложения суровая женщина в фартуке, которая глянула на нас из-под насупленных бровей и спросила:
- Не открывается?
- Не-а, не открывается, - невесело ответили мы.
Специалист взяла наши ключи и попробовала провести ими по щели замка.
- Не открывается, - удивленно подтвердила она.
После этого тетенька попыталась открыть нам дверь нашими старыми ключами, что тоже, понятно, не удалось. А затем впала в тяжелую задумчивость. Мы терпеливо ждали. Наконец она очнулась.
- Значит так, - решительно сказала она. – Давай все ключи мне, я сейчас вернусь.
Мы безропотно отдали ей, что она просила. Специалист исчезла в недрах палубы, и ее не было минут пять. Наконец она вернулась, торжествующе размахивая карточками. Подмигнула нам и почти пропела:
- А ну-ка давайте попробуем.
Свершилось чудо! Заработали и старые, и новые ключи! Чудесная тетенька, убедившись, что на этот раз все в порядке тут же растворилась в пространстве как и полагается настоящим волшебницам…
 
Каждый вечер на протяжении всего круиза у стойки администратора на шестой палубе нас ждала встреча с доброй феей – представительницей фирмы, что устраивала наш отдых. Звали ее Галина.
Галина отвечала за наши экскурсии (сама же и вела их, за исключением Таллинна), решала все наши проблемы и вообще была настоящим проводником (местным Вергилием, я бы сказал) в этом круизном мире. К ней можно было обращаться с любыми вопросами. Рассказывала она, в том числе и о том, как можно после экскурсий добраться до парома. Иногда она что-то забывала (номер автобуса, идущего до паромного терминала, например, или еще что-либо подобное) в процессе рассказа, замолкала, а потом весело махала рукой: «Забыла! Ну и ладно!» Вот это свое «Ну и ладно!» она повторяла так часто, что получила от нас с Ленкой соответствующее прозвище: «Галина Нуиладно». О ней я еще расскажу.

Каждый вечер я набирался сил после наших экскурсий и, за час до ужина, поднимал задницу и брел в ресторан, чтобы заказать нам столик.
Конечно же, можно было обойтись и без заказа, а просто прийти и сесть за первый попавшийся свободный. Но, мы предпочитали все же бронировать столик заранее. По двум причинам.
Первая: нам понравился один столик, не близко, но рядом с большим окном с видом на морские просторы.
Вторая причина была в том, что когда заказываешь столик заранее, то в ресторане тебя встречают бокалом шампанского. Согласитесь, приятно.
Бронировала нам столик симпатичная пожилая эстонка. Она даже не спрашивала, какой именно столик мы будем просить – сразу давала  наш любимый…
         
Курят на пароме только на восьмой – открытой - палубе. Я, перед отплытием, в Петрозаводске купил электронную сигарету, чтобы избавиться от пагубной привычки регулярно нести в свой организм всякие вредные вещества. И, вот незадача, ровно за сутки до отбытия в отпуск эта маленькая электронная дрянь сломалась! Идти и бить морду продавцу, менять неисправный прибор на новый – работоспособный - уже времени не было. Пришлось засорять легкие обычным способом. Но если бы я этого не делал, то никогда бы не увидел чудесного, волшебного, я бы сказал, морского заката!
Если вы никогда не видели, как заходящее солнце прячется в волны морские, то, поверьте, вы много потеряли!
 Отлично помню, как несколько лет назад наблюдал восход нашего светила в пустыне Сахара на берегу Соляного озера в половине пятого утра и млел от восторга от того зрелища, которое мне представилось. Такой же экстаз я ощутил стоя на верхней палубе «Принцессы Анастасии» во время заката. Вокруг меня бегали возбужденные люди с фотоаппаратами и щелкали, щелкали и еще раз щелкали уходящее за горизонт солнце. А просто стоял и смотрел на это природное шоу в каком-то ступоре. Это было действительно волшебно!

Ну что еще рассказать интересного о пароме… А, вот, вспомнил! Во время стоянок в портах меня почему-то по страшной силе било током от металлических поручней «Принцессы Анастасии», от металлических ручек и замков. Ленка смеялась над этим до тех пор, пока ее саму как следует не шандарахнуло во время нашего посещения Стокгольма. Больше она не подшучивала на эту тему.
Самое интересное, что как только паром отходил от причала и начинал свой путь по Балтийскому морю – эти неприятные вещи исчезали…



… и о погоде в Хельсинки…

Никогда особенно не верил прогнозам погоды в Интернете. Во время круиза убедился, что правильно делал.
Накануне путешествия на всех метеосайтах висела отнюдь не радующая нас информация: в Хельсинки плюс два и слабый снег, в Стокгольме – плюс три – пять градусов и дождь, в Таллинне – примерно тоже самое.
Сразу скажу – ни одно из предсказаний интернет-оракулов не сбылось: с погодой нам очень повезло. Везде было солнышко, тепло и пахло весной. Только в Таллинне в середине дня налетела какая-то шальная снежная тучка, но она испортила погоду, но не настроение, всего лишь на какие-то полчаса.
Посыпаемся, значит, мы на рейде Хельсинки.
Кстати, хочу сказать огромное «спасибо» бывшему Президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву от Ленки и от себя лично за то, что отменил в России перевод стрелок туда-сюда весной и осенью. Эта реформа дала нам возможность поспать лишние часы в круизе, что было немаловажно при нашей вечерне-ночной насыщенной программе на пароме. И огромная просьба к старому-новому Президенту Путину. Владимир Владимирович, не отменяйте нововведение вашего друга и соратника, а то вдруг куда-нибудь с Леной опять соберемся по Европе поколесить, и не будет у нас возможности поспать. Пожалейте нас!
Так вот, после объявления по громкой корабельной связи о том, что мы прибыли в столицу Финляндии и даже успели пришвартоваться, я выхожу на открытую палубу, чтобы порадоваться солнышку, которого мы в Карелии не видели уже очень давно. Иду и напеваю:
«Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас,
Крик чаек за кормой, сиянье синих глаз,
Ах, белый теплоход, бегущая вода,
Уносишь ты меня, скажи, куда?..»

Выйдя на палубу, посмотрел прямо перед собой и слова полузабытого хита полузабытого певца Антонова застряли у меня в глотке. Прямо предо мной, на уровне восьмой палубы «Принцессы Анастасии» висел огромный плакат на русском языке: «МИГ – 21 бис – гордость советской авиации». И нарисована стрелочка, где эта гордость должна, по идее стоять.
Дважды мы пытались идти по этой самой стрелочке – утром, после того как сошли с парома, и вечером – перед посадкой – но так легендарный истребитель и не нашли. Стрелочка неизменно приводила нас к грандиозной стройке, что развернулась рядом с терминалом.
Возможно, на дне огромного строительного котлована и покоился «МИГ – 29 бис». А и правда, бис его знает, может он там, в котловане, и был. Эти финны – такие затейники… 

Накануне вечером наш гид и ангел-хранитель Галина на вопрос, сколько продлится экскурсия по Хельсинки, смеясь, ответила: «По Хельсинки? Ребята, это же большая деревня, я вас умоляю! Что там смотреть? Смеетесь надо мной что ли? Ну и ладно!»
Правда, тут же поняв, что сказала что-то не то, начала, словно оправдываясь, перечислять все прелести и достопримечательности города, по которому нам завтра предстояло гулять целый день.
Я в Хельсинки бывал не раз, поэтому мне было слушать это не очень интересно. А Ленка там еще не была.
 Хотя… Зря я думал, что мне будет не интересно.
В это посещение самой северной европейской столицы я посмотрел на нее совсем другими глазами и удивился, до чего же она хороша. Может быть потому, что до этого, я приезжал в Хельсинки по делам, а тут впервые попал сюда на отдыхе.

У парома, на небольшой площади перед терминалом, нас ждал автобус с фирменным знаком нашей турфирмы по бокам. Мы погрузились в него и двинулись на покорение финской столицы.
 
Надо сказать, что приехали мы в Хельсинки как раз в тот год, когда эта «деревня», как назвала город Галина, отмечала двухсотлетие с того момента, как она стала столицей Финляндии.
Собственно говоря, наша гид была недалека от истины, называя город, по улицам которого мы сейчас катили на автобусе, «деревней».
Более того, он даже деревней не был в далеком 1550 году. Просто пустынной местностью.
В этот год двенадцатого июня (эта дата и считается днем рождения Хельсинки), шведский король Густав Васа решил переселить в эти края несколько сот жителей-финнов города Порвоо, для того, чтобы они основали здесь новое поселение.
Кряхтя и ругаясь, несчастные порвоовцы двинулись в путь, исполняя волю короля. Поселились они и стали строить дома в том месте, где сейчас находится один из городских районов.
Но только финские мужики и бабы обустроились, как королю почему-то взбрело в голову, что не там они обосновались. Мол, и гавань здесь мелковата, и вообще как-то не очень уютно.
И повелел тогда этот капризный Густав, чтобы переселенцы перенесли все свои пожитки на несколько километров в сторону и поселились на том месте, где сейчас находится Рыночная площадь Хельсинки. В ту пору столицей Финляндии считался город Або, нынешний Турку.
Странно возникший по велению шведского монарха городок - тогда в шестнадцатом веке, если кто помнит, Финляндия была под властью Швеции - невзрачный такой, состоящий из маленьких деревянных домиков был назван Гельсингфорсом.
Сами финны называли его Хельсингфорсом, а потом уже Хельсингфорс переделали в Хельсинки. Это случилось уже после 1917 года…
А первые каменные дома появились в Хельсингфорсе – Хельсинки лишь в середине восемнадцатого века, когда шведы стали строить вблизи города крепость Свеаборг, потом финны ее переименовали в Суоменлинна. Крепость защищала город с моря, что было в те годы немаловажно, если вспомнить, что Россия и Швеция бились между собой за эти земли жестоко и беспощадно, начиная со времен правления Ивана Грозного. Потом Петр Великий свою лепту внес в эту борьбу, прорубая окно в Европу, а уж потом и его потомки.
Крепость до сих пор стоит на своем месте и тихо гордится своей боевой историей – после шведских войск там стояли и сражались русские войска, а потом и, собственно, финские. Даже корабли военно-морского флота фашистской Германии там успели постоять.
 Сейчас это, как сказали бы на нашей Родине, музей боевой славы.
 Финны, кстати, не «замазывают» в своей государственной истории, ни шведский, ни российский периоды, ни период Второй мировой войны, когда они были союзниками фашистской Германии.
Они принимают свою историю такой, какой она была, ничего в ней не исправляя и не вымарывая.

В 1809 году Финляндия стала частью Российской империи на правах Великого Княжества. Император Российский Александр Первый стал первым Великим Князем Финляндским.
12 апреля 1812 года (а мы были там 7 апреля 2012 года, почти ровно через двести лет) Император Александр Первый объявил маленький заштатный Хельсингфорс столицей Великого Княжества Финляндского.
Правда, особых торжеств, какого-то праздничного украшения города в честь двухсотлетия обретения Хельсинки статуса столицы мы с Ленкой не заметили.
Так… небольшие плакатики, информирующие жителей об этой исторической дате и все…
Но именно с этого момента российские самодержцы озаботились благоустройством своего нового города в составе империи, выписывали сюда лучших архитекторов, работающих в России. Поэтому центр Хельсинки очень похож на центр Санкт-Петербурга.
Настолько похож, что в советские времена голливудские режиссеры,  ваяя фильмы о России, неизменно приезжали сюда снимать «натуру». Так, в шестидесятых годах прошлого века в Хельсинки был снят знаменитый американский фильм «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.

Первой достопримечательностью Хельсинки, которую мы внимательно осмотрели, был фонтан, стоящий рядом с Торговой площадью (историческим центром города), который называется "Хавис Аманда".
Чем же он знаменит, спросите вы меня. Сейчас расскажу.
Но сначала попытаюсь дать вам представление об этой замечательной скульптуре, которая в свое время вызвала, чуть ли не восстание среди жителей Хельсинки.
Скульптура представляет собой бронзовую обнаженную (полностью обнаженную, прошу заметить) прекрасную девушку, которая стоит в окружении дельфинов. Из раскрытых ртов этих умных морских животных летом вырываются струи воды. Когда мы там были, фонтан еще стоял недействующий и дельфины зря раскрывали свои пасти. Но девушка была великолепна и без водного обрамления.
Создал эту замечательную композицию скульптор Вилле Валлгрен по заказу магистрата финской столицы. Сотворил он ее, живя в Париже, и тут же морем отправил заказчику в 1906 году.
 Голая девчушка с дельфинами вызвала в Хельсинки большой скандал. Добропорядочные матроны ходили и плевались на скульптуру бесстыдницы. Их поддержали ханжи-хельсинкцы мужского пола  и потребовали у бургомистра  убрать фонтан.
Бургомистр же ограничился тем, что не заплатил мастеру за работу. И тогда Валлгрен установил  свою "Хавис Аманду» бесплатно, но так, что прекрасная задница бронзовой прелестницы смотрела аккурат в окна городского магистрата. Опять были крики и требования убрать это немыслимое безобразие. Но члены магистрата, кажется мне, были настоящими мужчинами и ценителями женской красоты.
Они отстояли беззащитную и безмолвную девушку и не стали демонтировать фонтан. И слава Богу, друзья! Потому что сейчас "Хавис Аманда» является символом Хельсинки.

И еще несколько слов об этой скульптуре.
Дамам просьба следующий абзац не читать, поскольку он предназначен исключительно для представителей мужского пола.
Короче, мужики! Этот фонтан – волшебный.
Если кто-то из вас окажется там летом, когда он работает, то обязательно умойтесь из него, а потом трижды крикнете: «Rakastaa!» По-фински это значит «Любить!» И тогда все проблемы с потенцией, если они есть, исчезнут!

Нуте-с, дальше продолжаем повествование опять для всех!

Быть в Хельсинки и не походить по центральной городской площади – Сенатской – просто невозможно.
И не только потому, что здесь находится замечательный Кафедральный собор Святого Николая, очень похожий на Исаакиевский собор в Петербурге (они даже были заложены и построены почти в одно время).
Я столько раз бродил вокруг Кафедрального собора, не единожды подходил к его дверям, карабкаясь по длинной лестнице, но ни разу не заходил вовнутрь. И вот теперь все же зашел, посмотрел на строгое убранство этой главной финской лютеранской церкви и великолепный орган.
Говорят акустика в соборе просто волшебная. Жаль в то время, когда мы там были служба не проводилась…
И не потому стоит по ней погулять, что здесь располагается здание бывшего Сената Финляндии (почему площадь, собственно, и называется Сенатской).
И не только потому, что на этой площади стоит великолепное здание Университета. Университет этот был перенесен в новую столицу Великого Княжества Финляндского из города Турку – старой столицы.
Побродить по Сенатской площади стоит даже не потому, что в центре ее стоит красивый памятник Императору Российскому Александру Второму, который продолжил дело своих предшественников, значительно расширил права финнов и даже в 1863 году даровал им Конституцию. Император изображен в мундире российского гвардейца.
 Кстати, сколько бы раз я не приходил к этому изваянию, постоянно на голове у самодержца сидит какая-нибудь птица. Чаще всего – морская чайка, море же рядом…

Нет! Побродить по Сенатской площади Хельсинки стоит только потому, что именно здесь началась история современной независимой Финляндии.

Если кто помнит, финны получили формальную независимость от России 31 декабря 1917 года. Соответствующий декрет был подписал Владимиром Ильичем Лениным.
Кстати, сам Ильич в Финляндии бывал неоднократно. Последний раз – в сентябре 1917 года - где жил на квартире хельсинкского полицмейстера, а по совместительству пламенного революционера Густава Ровио.
Этот друг и соратник Ленина потом будет руководить Советской Карелией до 1937 года. В этом году Густава Семеновича арестуют, а в 1938-м расстреляют как врага народа…
Кстати, в квартире Ровио в Хельсинки до 1995 года существовала мемориальный музей Ленина. Мы видели этот дом, где музей располагался. Сейчас он закрыт, но все экспонаты были переданы в ныне существующий и успешно действующий музей Ленина в Тампере. Этот ленинский уголок в Финляндии никто закрывать не собирается. Финны помнят, кто дал им свободу…

И все же вернемся на Сенатскую площадь в Хельсинки.
Так вот, после обретения Финляндией независимости, местный пролетариат попытался взять власть в свои руки и, по примеру, русских братьев захотел свергнуть  власть буржуазии.
Рабочие даже создали финскую Красную армию, которая заняла столицу нового государства, и стала формировать свои органы власти.
Понятно, что финским буржуям это не понравилось, и они обратились за помощью к генерал-лейтенанту царской русской армии Карлу (тогда его еще звали Густавом Карловичем) Маннергейму.
Маннергейм в семнадцатом году проигнорировал призывы советского правительства вернуться в Россию и, с помощью немцев, создал боевые отряды самообороны, которые в 1918 году прогнали финских большевиков из Хельсинки и начали расправу над ними по всей Финляндии. Кто-то из финских последователей Ленина погиб, кому-то удалось бежать в Советскую Россию.

16 мая 1918 года на Сенатской площади в Хельсинки по этому случаю состоялся большой парад, в котором участвовали двенадцать тысяч человек. Для победителей играли и отбивали такт пять особых оркестров и собственные оркестры полков, сформированных Маннергеймом. 
Вот именно с этого торжественного шествия и началась современная история нового государства…

Ну, к Маннергейму мы еще вернемся, а сейчас едем в парк Сибелиуса…
Вы не знаете кто такой Сибелиус? Да ладно вам, кто же не знает старика Яна! Это, ребята, самый известный финский композитор. Гордость нации, можно сказать. Правда я не меломан и не смогу вам даже примерно насвистеть ни одну из его мелодий, но много о нем слышал.
О его популярности среди соотечественников может свидетельствовать лишь один такой факт. Еще при царизме Сибелиус написал неофициальный гимн Финляндии, который был настолько любим финнами, что Николаю Второму пришлось запретить его дабы среди местных жителей не распространялись зараза свободомыслия и думы о независимости.
Прожил сей достойный муж жизнь долгую и умер в 1957 году.
А спустя десять лет после этого печального события в одном из парков Хельсинки Яну Сибелиусу открыли памятник.
Ну, что сказать о памятнике. Большой. И необычный настолько, что до сих пор о его художественной ценности спорят жители города и многочисленные туристы, приходящие поглазеть на него.
Хотя… Если сравнить памятник Сибелиусу с некоторыми скульптурами на Онежской набережной Петрозаводска, то он покажется просто образцом классицизма.
Как бы мне его получше описать-то…
Представьте себе много-много медных труб, сваренных так, что это нагромождение напоминает собой не то северное сияние, не то орган в какой-нибудь кирхе, не то экзотическое дерево. В нескольких метрах от этого сооружения на граните укреплен барельеф композитора.
Ну, вот, наверное, так можно сказать о нем…
На первый взгляд, этот памятник действительно довольно странный. Но в сочетании с окружающими его деревьями, с набережной, что находится рядом, он выглядит очень даже ничего.
Парк Сибелиуса, как пишут путеводители, это наиболее посещаемое туристами место в Хельсинки. Мы были там ранней весной. Не самое лучшее время гулять по паркам, но все равно очень понравилось.
Кстати, в Хельсинки парки и зеленые зоны занимают треть от общей площади города.
В городских парках, представьте, водятся кролики. Экология Хельсинки настолько хороша, что кроликов этих развелось видимо-невидимо. Эти симпатичные ушастые зверьки бегают практически без опаски и грызут заботливо насаженные хельсинкцами деревья. Чтобы сократить популяцию кроликов, в городе создан отряд специального назначения, в котором служат… хорьки!
Эти хорьки замечательно проникают в кроличьи норы и загрызают любителей полакомиться зелеными насаждениями. Хозяевам хорьков платят за работу их питомцев 10 евро в час. Расходы идут по статье «садово-парковые работы» и оплачиваются муниципалитетом.
В парках Хельсинки также очень много белок. Настолько много, что белка стала символом города. Вот белок в парке Сибелиуса я видел, а хорьков и кроликов как-то не довелось…
Можно вам, дорогие друзья рассказать еще о великолепном хельсинском Успенском православном соборе, самом большом православном храме Северной Европы и об одном из самых больших зоопарков мира Коркеасаари.
Можно еще повосхищаться лютеранской церковью Темппельаукио, которая полностью вырублена в скале. У этого храма такая уникальная акустика, что когда в ней не проводятся богослужения, она используется как концертный зал и даже как студия звукозаписи. Можно, конечно.
Но я расскажу вам об общественных туалетах Хельсинки. Да! О туалетах. Это такие зеленые кабинки, что часто встречаются на улицах города. Они состоят из двух частей с отдельными дверьми.
У одной двери есть монетоприемник. Бросаешь туда монетку в пятьдесят евроцентов и иди, делай свои дела.
 А если у тебя нет этой монетки, то тогда путь тебе, страждущий в кабинку вторую. Там нет монетоприемника и зайти туда можно абсолютно бесплатно! При всем при этом кабинки, что платная, что бесплатная, ничем друг от друга не отличаются. И там, и там одинаковые унитазы и одинаковая чистота. И говном не пахнет! Цивилизация, однако!

И стоит ли после этого удивляться, что в 2011 году Хельсинки занял первое место в рейтинге двадцати пяти лучших городов мира по версии журнала «Monocle». На втором месте Цюрих, на третьем – Копенгаген. В этих городах мы еще с Ленкой не бывали.
А в начале 2012 года газетой «The New York Times» Хельсинки  признан вторым местом на планете, которое стоит посетить в нынешнем году. На первом месте в этом списке стоит почему-то Панама, на третьем – Мьянма.
А вот среди самих финнов их столица занимает лишь четвертое место по уровню привлекательности.
Возможно, потому, что десять процентов населения Хельсинки составляют иностранцы и четыре процента из них – русские. А всего сейчас в столице Финляндии (без городов – спутников) проживает чуть меньше шестисот тысяч человек…
А может быть потому, что в Хельсинки в течение года сто двадцать один дождливый день. Или потому, что этом городе всего тысяча километров велосипедных дорожек…

Галина Нуиладно (помните еще такую?) посоветовала нам возвращаться на паром пешком.
 «Зачем вам ехать на автобусе? По такому городу (вспомнила все же, что это не деревня) лучше пройтись ножками», - наставляла нас она. – «Путь-то простой. Выходите на Маннергеймкату («кату» по-фински «улица», кто не знает), потом сворачиваете направо на Калеванкату и идете прямо-прямо по этой улице пока не увидите причал. Делов-то! Да? Ну, и ладно!»
И мы пошли!
 Прошли мимо центрального железнодорожного вокзала Хельсинки, здание которого украшено огромными каменными мужиками, держащими в руках какие-то большие стеклянные шары.
Прошли еще немного и увидели конный памятник маршалу Маннергейму. Вот! Пришло время поговорить об этом человеке, жизнь которого напоминает захватывающий роман. «Санта-Барбара» отдыхает.

Барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, он же Густав Карлович Маннергейм, он же Кустаа (ударение на первый слог) Маннергейм был по национальности шведом.
Поскольку 4 июня 1867 года родился он на российской территории, то был, соответственно, подданным русского императора.
С детства мечтал о военной службе. И даже не столько о ней, сколько о мундире кавалергарда.
И хотя он был по происхождению барон, но жил с детства в бедности. Папашка Маннергейма оставил семью и перебрался жить в Париж, не думая о своих детях.
Упорный мальчишка, не смотря на финансовые трудности, своей цели добился. Окончил военное училище в Санкт-Петербурге, устроился в кавалергардский полк и даже женился на дочери генерала – кавалергарда.
Всю жизнь три страсти терзали душу русского офицера Маннергейма: честолюбие, женщины и кони.
Можно еще добавить – любовь к Финляндии. Эту любовь он доказывал много раз после 1917 года.
И еще одна страсть была – ненависть к большевикам. Но он ее позже преодолел, хотя ненавидеть не перестал. Бывает и так.

Вот давайте по этим его страстям и пройдемся.
Первая – честолюбие. Скажите мне, может ли человек, не имеющий этого качества, бедный человек и совершенно без связей, напоминаю, стать одним из любимцев последнего российского императора? Стать человеком, которому Николай Кровавый доверял  свою конюшню и тысячи солдат? Конечно же, нет!
Маннергейм добился того, что стал важным человеком в свите Николая, но не только жополизством он завоевывал место под солнцем.
Густав Карлович, как тогда его звали, героически сражался с врагом во время русско-японской войны, командовал воинскими соединениями русской армии во время войны Первой мировой, возглавлял войска Российской Империи в Великом Княжестве Польском, а затем в Великом Княжестве Финляндском.
 Организовал и возглавил военно-географическую экспедицию в Китай. И, кстати, успешно завершил ее.
За свои труды награжден высшими орденами российской Империи. Именно, подчеркиваю, за труды.
А не за то, что умел ловко ходить по дворцовому паркету.
25 апреля 1917 года Маннергейму было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант»…
Смею думать, что именно честолюбие и талант, конечно, позволили ему сделать столь головокружительную карьеру…

Женщины Маннергейма…
Как я уже упоминал, он был женат на дочери российского генерала, очень даже симпатичной девушке. Но вскоре у него появилась постоянная любовница, с которой он жил почти открыто. Да и в своих служебных командировках, как говорят, он заводил многочисленные романы. Да кто же из представительниц прекрасного пола мог отказать красавцу-кавалергарду?

Кони…
Коней Карл Густав Эмиль любил беззаветно (многие из его биографов полагают, что он их любил больше чем женщин) всю жизнь. Заметив эту его любовь, Маннергейму, еще тогда совсем молодому офицеру, доверили управление императорскими конюшнями.
Не раз, объезжая новых скакунов, он получал травмы. В Берлине, однажды, при осмотре лошадей, кобыла разбила ему коленную чашечку. Долго лежал в больнице. Но, тем не менее, вернулся в строй и лошадей меньше любить не перестал.
Не случайно в Хельсинки на памятнике Маннергейм изображен именно верхом на скакуне…

Любовь к Финляндии и ненависть к большевизму…
И о том, и о другом он не раз высказывался публично. Да и делами подтверждал.
Как он не подчинился в 1917 году приказам ленинского правительства и не вернулся в Россию, я уже рассказывал.
Кстати,  Маннергейм правильно сделал – почти все его сослуживцы были расстреляны в ЧК и самого царского генерала, скорее всего, ждала та же участь.
И том, как он, с помощью немцев создал регулярную финскую армию и ею подавил местных революционеров, тоже говорил. Уже за это финны ему благодарны.
Далее история становления и развития финского государства связана с его именем.
Именно его усилиями была отражена агрессия СССР против Финляндии в 1939 году. Да-да, это была именно агрессия.
Советский Союз решал (и решил путем огромных жертв) свои проблемы: ему надо было отодвинуть границы страны от государства, которое было союзником фашистской Германии.
В Финляндию в 1942 году даже приезжал Гитлер, чтобы поздравить Маннергейма с 75-летием.
Но, даже дружа с немцами, Маннергейм всегда ставил на первое место интересы Финляндии. И когда в 1944 году страна перестала быть союзницей гитлеровцев, финский маршал даже успел с ними повоевать, прогнав фашистов из Лапландии.
Финны относились и относятся к Маннергейму с огромным уважением. В 1918 году ему присвоено звание генерала от кавалерии армии Финляндии. В 1933 году он уже фельдмаршал. В 1944 – маршал и Президент Финляндии. Президентом Маннергейм был до 1946 года… 
В центре Хельсинки есть кладбище, мы его видели, на котором в 1951 году с воинскими почестями похоронили русского генерала и финского Президента.
А на том самом памятнике, что стоит в центре Хельсинки, Маннергейм изображен в финском мундире, но на голове его красуется русская офицерская шапка-ушанка…

Пошли мы, значит, от памятника Маннергейму по улице Маннергейма искать дорогу на паром.
По пути глянули на здание финского парламента, подивились на корову, сделанную из пустых пивных банок и стоящую в витрине одного из городских кафе.
Полюбовались на чистенькие симпатичные трамвайчики, на многочисленные городские скульптуры.
Похихикали над вывеской небольшого магазина электроники, он называется «Mikromafia», уважительно посмотрели на очень старое, но очень ухоженное авто марки «Додж», что встретилось нам на пути…
Это мы уже по Калеванкату прогуливались…
И как-то так незаметно и очень легко вышли к заливу, на волнах которого и покачивалась «Принцесса Анастасия».
На той стороне залива, куда мы с Ленкой вышли, прямо на берегу поставлены три металлических шара – большой, поменьше и самый маленький. В них, как зеркале отражалось море и наш паром…
У входа в морской терминал расположено место для курения. Об этом говорит соответствующий знак вверху над несколькими урнами.
На знаке изображена сигарета и рядом – рюмка, перечеркнутая крест-накрест.
- Ага, это специально для российских туристов знак, - немного подумав, сказала Ленка. – Типа, ребята, курить здесь можно, а бухать ни-ни!
Ну, пить мы в месте для курения и не собирались. Хотелось уже просто дойти до своей каюты, вытянуть гудящие от усталости ноги и немного отдохнуть перед ужином…
Завтра нас к себе в гости ждал Стокгольм.

 

О коронах на гербе и в подземелье, а также о русских на Рыцарском острове

«Остров, укрепленный сваями» (а именно так переводится название «Стокгольм» на русский язык: «stock» по-шведски  «столб, свая», holme — «остров»), встретил нас очень даже приветливо.
Надо только заметить, что этот город стоит не на одном острове, а на многих. 
Встретил он нас солнышком и теплым ветерком, который вскоре улетел куда-то по своим делам.

Галина Нуиладно перед тем, как запустить нас в автобус долго и подробно говорила о том, как можно вернуться на борт «Принцессы Анастасии» из центра шведской столицы.
Варианта возвращения она предложила нам аж четыре: на автобусе, на метро, на такси и пешком. И, как всегда, настаивала на том, чтобы мы больше гуляли и поэтому пришли на паром именно пешком.
Лично мы с Ленкой не возражали и именно так вечером и сделали.
На этом инструктаж был закончен, и мы поехали.

Вот что интересно. В Стокгольме я был до этого два раза, и каждый раз гиды начинали знакомство с этим замечательным городом по-разному и из разных мест.
Галина повезла нас сразу на Риддархольмен – Рыцарский остров. Впрочем, это клочок земли в центре нынешнего Стокгольма не всегда так назывался. В древности его называли «Kidask;r» - «Остров, где пасутся козы».
Затем, видимо,  всех пасущихся коз истребили поселившиеся здесь в двенадцатом веке монахи-францисканцы.
При них остров назывался «Островом серых братьев», «Монашеским островом» и даже «Островом Серых монахов».
От монашеского периода Стокгольму в наследство досталась Риддархольмская церковь. Замечательно красивое здание с удивительным изящным шпилем. Построена церковь была в тринадцатом веке и сейчас она считается самым старым зданием города.
Потом Шведский король Густав Васа (помните, тот самый, который сдернул с места бедных жителей финского городка Порвоо, чтобы основать Хельсинки?) выгнал с острова – да и вообще из Стокгольма - францисканцев и поселил здесь свою знать. С тех пор остров и стал гордо именоваться Рыцарским.
Почти все здания, что сейчас есть на острове, построены в шестнадцатом – семнадцатом веке.
Один дворец Врангеля (кстати, пращура того самого белого генерала Врангеля, что в гражданскую войну сражался с Красной армией в Крыму) чего стоит! В начале  шестнадцатого века это была одна мощная башня. Через сто лет ее перестроили как раз во дворец, который был модернизирован и расширен графом Карлом Густавом Врангелем. Потом этот дворец горел и был восстановлен.
А когда в 1697 году в Стокгольме в королевском дворце  «Tre Kronor» произошел пожар и он выгорел дотла, то в покои Врангеля вселилась вся королевская семья с прислугой и лакеями.
Королю через некоторое время построили новые апартаменты, и он освободил дворец на Рыцарском острове.
И тогда в это здание въехал Шведский апелляционный суд, который и находится здесь уже более двухсот пятидесяти лет. Настоящее шведское постоянство!

Недалеко от Дворца Врангеля замер на высоком постаменте суровый мужик в средневековом воинском облачении, опирающийся на меч. Это памятник основателю Стокгольма Ярлу Биргеру.
Мимо сурового Ярла, мимо старых особняков и Дворца Врангеля выходим на замечательную набережную.
Прямо перед нами на другом берегу застыла величественная ратуша Стокгольма.
Как раз в этом красивом здании с высокой стошестиметровой башней, которую венчают три золотые короны - в Золотом зале – по многолетней традиции проводятся торжественные банкеты в честь награжденных Нобелевской премией.   
Сама церемония вручения этих премий проводится в Королевском театре, весьма помпезном здании, тоже находящемся в центре Стокгольма.

На набережной Рыцарского острова стоит странное сооружение, напоминающее не то ухо, не то спинку кресла.
И хотя официальное название этой скульптуры «Солнечный парус», сами горожане называют ее «Шведским ухом», а некоторые почему-то «Ухом КГБ».
С какого перепуга так торкнуло стокгольмцев, что они увековечили всесильную советскую спецслужбу таким образом – не знаю, но факт остается фактом.
На набережной Рыцарского острова есть еще один памятник. Сидит такой железный мужик, улыбается и играет на лютне. Этот мужик – известный в Швеции поэт и музыкант Тоб. 
И памятник Тобу здесь стоит не случайно. Дело в том, что именно он, практически в одиночку, отстоял эту набережную, не позволив в пятидесятых годах прошлого века городским властям сгружать сюда строительный мусор. За это и был увековечен.

У памятника  музыканту Тобу стоят скамеечки. На одной из этих скамеечек, когда мы пришлю туда, сидели два пожилых, лет под шестьдесят, абсолютно одинаковых, потрепанных жизнью мужчины.
Сидели и выпивали тихонько. Чтобы не смущать окружающих, литровая бутылка с водкой была спрятана у них в бумажном пакете, как и немудрящая закуска, и пластиковые стаканчики.
Услышав русскую речь, эти люди очень оживились.
- О! смотри, братуха, наши идут, - сказал один, толкнув соседа в бок.
- Вижу, - как-то очень отстраненно отреагировал другой и выпил. – Ну, приехали и приехали…
- Да нет же, брат, это же наши! Слушай, - окликнул он меня. – А ты не из Питера случайно?
- Я? Нет, а что?
- Да мы сами, видишь, из Питера. Вот брат мой, мы близнецы, между прочим, двадцать лет назад…
- Да больше, больше, - поправил его второй.
- Ага, уже больше двадцати лет назад пробрался в Швецию в морском контейнере. Обустроился здесь и живет.
- А вы как здесь оказались? – поинтересовался я.
- А я чуть позже сюда приехал. Женился на старушке-шведке, чтобы из России удрать. Эти проклятые наши девяностые годы, понимаешь?
- Понимаю…
- Так вот старушка моя померла, наследство мне оставила, а мы с братом тут так прижились… Сидим теперь здесь, пьем и думаем.
- А о чем думаете-то?
Мужик оживился.
- Слушай, присаживайся к нам, а? Выпьешь? И поговорим заодно.
- Да нет, спасибо, - я оглянулся на нетерпеливо машущую нам с Ленкой рукой Галину. – Нас уже зовут.
- А-а-а, ну, тогда ладно, - разочарованно протянул бывший питерец. – А то бы посидели, выпили.
- Ну, все, пока, удачи вам, - попрощался я с близнецами уже почти на бегу.
- А думаем мы тут о том, как жить дальше и в чем смысл жизни, - крикнул мне вслед второй брат, замахнув еще стаканчик водки…

А мы с Галиной двинулись по направлению к знаменитому острову Гамла Стан.
Именно на этом острове тот самый Ярл Биргер, чей памятник стоит на Рыцарском острове, в середине тринадцатого века и начал строить Стокгольм.
Начал строить его шведский вождь не на пустом месте. Еще в сагах викингов упоминается находившееся в этих местах рыбацкое поселение Агнафит. Именно на месте этой рыбацкой деревни и поставил первые береговые укрепления Биргер, чтобы защитить Швецию от нападений врага с моря.
Кстати сказать, этот самый Ярл был родственником Александра Невского. Вы не поверите, но это так!
В 1237 году он женился на сестре шведского короля Эрика Шепелявого (ну и прозвище!) Ингеборг, которая была четвероюродной племянницей новгородского князя Александра Ярославича. Того самого, что разбил псов-рыцарей в Ледовом побоище.
Прав был булгаковский Воланд: «Как причудливо тасуется колода!»

Так вот, этот самый родственничек Александра Невского построил на острове Гамла Стан крепость, впоследствии ставшую королевским дворцом «Tre Kronor» , «Три короны» по-русски.
 
Почему «Три короны»? И почему вообще три золотые короны на лазоревом фоне красуются на, так называемом «малом гербе» Швеции?
Этот старинный шведский знак когда-то символизировал трех царей-волхвов, которые явились перед Иисусом в день его рождения и преподнесли ему святые дары. Культ этих евангельских героев в Северной Европе был весьма распространен.
В четырнадцатом веке, когда датские короли фактически правили Скандинавией, в том числе и Швецией, наличие трех корон в гербе стали объяснять как символ единства Дании, Швеции и Норвегии.
И хотя позже шведы избавились от гнета датчан и стали абсолютно самостоятельными, три короны из своего герба они так и не убрали.

Вернемся все же на Гамла Стан.
Построил, значит, тут Биргер дворец «Tre Kronor» , а он возьми и сгори в 1697 году.
В этом пожаре чуть не погибли сами король с королевой.
Самое интересное, что пожар этот начался в покоях придворного, который как раз и отвечал за противопожарную безопасность дворца, так сказать, главы дворцового МЧС, местного Шойгу. 
После этого пожара королевская семья и жила во дворце Врангеля все то время, что строился новый королевский дворец.
Новый дом для шведских королей и королев удался на славу!
Огромное красивое здание с фасадом длиной в 120 метров, 608 залов и комнат внутри – есть, где развернуться властителям Швеции и их родственникам!
Мы с Леной, уже без сопровождения Галины Нуиладно, побывали во дворце.
Как раз были открыты несколько залов и кабинетов, в которых короли и королевы (а их за время существования Шведского государства, как вы понимаете, было множество) вели приемы, пили чай, отдыхали, курили и вообще жили там.
Если бы не едва заметные ограждения, мешающие зайти в некоторые помещения, создалось бы полное впечатление, что мы тут забежали к монархам на минутку чайку попить, а они что-то припозднились на работе…
Увидели мы и парадно-выходные костюмы королей и королев и даже ордена разных стран, которыми они были награждены.
Очень большой стенд, кстати, русских орденов начиная с Петровской эпохи. То есть, получается, воевать-то Россия со Швецией воевала, но наши цари и их короли друг другу ордена на грудь регулярно вешали…
За доблесть, проявленную в борьбе между собой, полагаю…
Посмотрели мы с Ленкой и сокровищницу шведских королей, которая находится в подземелье дворца. Там собраны короны, скипетры и парадное оружие монарших особ, украшенные драгоценными камнями.
Вся эта роскошь укрыта пуленепробиваемыми стеклами и мимо нас то и дело проходили «экскурсоводы» в штатском, размерами своими похожие на небольшие бельевые шкафы.
Камушки на королевских регалиях моя любимая разглядывала с особым вниманием. Вкус шведских монархов, кажется, пришелся ей по душе…
В подземелье дворца расположен и музей «Tre Kronor», экспонаты которого рассказывают об истории старого замка, того самого, что построил Биргер, и который сгорел, и о строительстве того здания, в котором мы сейчас находились.
Экспозиция, в основном, состоит из тех артефактов, что нашли при раскопках в подвалах дворца, старинных вещей и даже документов. В интерьерах подземелья и с помощью замечательной таинственной подсветки, выглядит все это очень здорово. Меня, лично, впечатлило.
На Оружейную палату королевского дворца, где можно полюбоваться на парадные кареты, доспехи, мечи и шпаги, мундиры королей у нас уже сил не хватило. Правда, я уже там бывал, поэтому не особо расстроился.
А Ленке, после осмотра жилищных условий королевской семьи и драгоценностей, кажется, уже было не до карет и мундиров…
Королевский дворец в Стокгольме сейчас является самым большим в мире дворцом, который используется по своему прямому назначению, то есть является официальной резиденцией и жилищем монарха – Карла Шестнадцатого Густава – и его семьи.
   
И уж если рассказывать о королевском дворце в Стокгольме, то нельзя не упомянуть о торжественной церемонии смены караула у его стен.
Так получилось, что за несколько минут до полудня по шведскому времени Лена и я оказались на небольшой площади, у стен дворца. Вокруг этого пятачка уже толпился народ, который сдерживали несколько рослых военных. Все чего-то ждали.
 И вот где-то вдалеке послышался бодрый марш. Он раздавался все ближе и ближе, еще немного и на площади появился военный оркестр. За ним шли королевские гвардейцы в красивых мундирах. Впереди, как и полагается, маршировала знаменная группа.
Гвардейцы под музыку обошли площадь, потом стали перестраиваться, потом вперед вышли знаменосцы, которые передали большой шведский флаг уже ожидающей у одного из многочисленных дворцовых входов другой знаменной группе.
Затем все опять радостно помаршировали под оркестр, вновь перестроились и замерли.
После этого, кто-то не видимый нам что-то строго и торжественно заговорил по-шведски. Еще немного поиграла бодрая военная музыка.
Под эту музыку уже по-новому перестроившиеся гвардейцы покинули площадь.
Занятное это зрелище – торжественная смена дворцового караула. Будете при случае в Стокгольме – обязательно посмотрите, друзья, не пожалеете.

Кстати, в рядах шведской королевской гвардии, заметили мы, много женщин. Их вообще в шведской армии много. Это сами они и настояли на том, чтобы служить наравне с мужчинами.
 Женщины в этой стране долго боролись за свои права и добились столь феноменальных успехов, что шведские мужики теперь просто боятся с ними связываться. Возможно, именно потому здесь так распространены однополые браки.
Галина Нуиладно изложила нам свою версию, почему межполовые отношения здесь столь странные.
И начала она с седой древности.
Во времена викингов, рассказывала Галина, эти мужественные, но очень грубые, бездушные, я бы сказал, воины, брали в свои далекие походы женщин для вполне определенных целей.
В результате использования женщин по назначению у последних, как правило, рождались дети. Если на корабле викингов рождался мальчик – его оставляли жить, если девочка – кидали за борт.
На суше древние скандинавы вели себя с представительницами прекрасного пола не лучше и считали их просто рабочей скотинкой, с которой можно иногда поразвлечься лежа на шкурах. И так продолжалось много-много лет.
Даже в начале двадцатого века шведские женщины были не равны с мужчинами. Они, например, были лишены избирательных прав.
Но под влиянием революционных идей и всяких брошюрок под авторством Клары Цеткин и ей подобных деятельниц, шведки принялись яростно бороться за равноправие.
И победили. Да еще как победили!
В сегодняшней Швеции, например, мужчины боятся разводиться, поскольку при разводе суд принуждает их платить алименты не только детям, но и бывшей супружнице.
И не дай Бог мужчина в ходе семейной ссоры, по мнению женщины, оскорбит ее или, что еще хуже, ударит. Тогда он будет вынужден заплатить обиженной фурии просто огромный штраф. И хорошо еще, если штрафом отделается.
Галина рассказала нам удивительную историю об одном бедном шведе, которого довела жена до того, что, не смотря на все запреты, он с ней подрался. Синяков не наставил, но порвал платье и выдрал клок волос. Благоверная шведа, как здесь водится, обратилась в суд. Мужчине впаяли огромный штраф. Он его заплатил.
Но стерве этого показалось мало, и она стала требовать для него еще более сурового наказания. В своем стремлении унизить мужа она дошла до самых верхов государства шведского.
И тогда уже судебным властям ничего не оставалось делать, как придумать еще каких-то санкций против него. Долго ли, коротко ли искали по какой статье его еще можно осудить (это не у нас, понимаешь, где «был бы человек, а статья найдется») и нашли!
Решение оказалось очень простым. Поскольку в ходе драки мужик вырвал у своей противницы клок волос, то его приговорили к штрафу… за занятие парикмахерской деятельностью без лицензии! Каково, а?
Теперь вы понимаете, почему шведы-самцы все чаще предпочитают создавать семьи с себе подобными, чем жить под одной крышей со своими соотечественницами?!
Так рассказывала Галина Нуиладно…
Но шведские мужики нашли способ отомстить своим теткам. И оцените красоту этой мести!
В Швеции уличные туалеты состоят из двух отделений – мужского и женского. Так вот, в мужской туалет можно войти совершенно бесплатно, а женщины за посещение своей половины этого нужного учреждения должны платить пять крон!
«Вот проблема», - скажет какая-нибудь русская дамочка. – «Да меня припрет – я и в мужской туалет пойду!»
Не пойдете, дамочка! Не пойдете, уверяю вас! Потому как мужские уличные шведские туалеты устроены так, что мужчины, в силу своих физиологических особенностей могут там справить нужду, а вы, дамочка, нет! Поэтому, как миленькая, потратите пятикроновую монетку и пройдете на свою половину. Вот!
Согласитесь, изощренно отомстили шведские мужики своим стервозам!

Ну, все же мы с вами пока еще на Гамла Стан, поэтому поговорим еще о красотах и достопримечательностях Старого Стокгольма.
Вообще-то по историческому центру шведской столицы можно гулять очень долго – что мы и сделали с Ленкой - любуясь старинными зданиями и храмами.
И рассказывать об этой прогулке потом тоже можно очень долго. Поэтому расскажу только о самом интересном, что мы там увидели.
Конечно же, интересен и старинный Стокгольмский собор, что находится в нескольких метрах от стен Королевского дворца, красива и Немецкая церковь.
Великолепен и памятник покровителю Стокгольма Георгию Победоносцу. Правда в отличие от всех остальных Георгиев Победоносцев, которых наваяло и нарисовало человечество с момента героической гибели святого от рук римского императора Диоклетиана, поражающих Змия копьем, шведский Георгий убивает его мечом.
Но все равно красиво мочит рептилию.

Все это просто замечательно, но меня поразил совершенно необычный памятник, который скромно уединился во дворе небольшой старинной финской церкви, что также построена недалеко от дворца.
В этом дворике, на небольшом постаменте давным-давно установили совсем маленькую железную фигурку мальчика. Он сидит, обхватив колени руками и подняв голову к небу. Фигурка настолько трогательная, что дух захватывает.
Называется эта прелесть «Мальчик, смотрящий на Луну». Естественно, есть и легенда, которая объясняет его появление здесь. Как она гласит, когда-то жили в Стокгольме дед да баба. И не было у них детей. Не напоминает ничего? Сказку «Колобок» например… 
Так вот, а дед-то был кузнецом. Поэтому устав смотреть на страдания бабки как-то пошел он в кузницу и выковал железного мальчугана. Мальчик получился замечательный – и стариков любил, и по дому, и в кузне помогал. Но умерли дед с бабкой, и остался он совсем один. И тогда пошел железный мальчишка по миру искать себе другую семью. Но не нашел никого. Пришел он тогда в этот церковный дворик, сел здесь один-одинешенек стал ждать, кто его пожалеет. И сидит до сих пор…
Грустная история, правда? Местные жители тоже так считают и приходят навестить его. Зимой они наряжают мальчишку в маленькие шапочку и шарфик. А туристы кладут к его ногам монетки и гладят «Мальчика, смотрящего на Луну» по голове. Положили и мы монетки.
Кстати, если погладить его мальчугана по голове и загадать желание, то оно обязательно сбудется… 

Прогуливаясь по Гамла Стан, мы вышли на небольшую старинную площадь, в центре которой стоит не менее старинный фонтан, чем-то похожий на огромный самовар с заварочным чайником наверху.
Этот фонтан пятьсот лет назад стал свидетелем страшных событий.
В шестнадцатом веке шведы, все чаще стали выступать против датчан, правивших в то время их страной. Дело доходило до открытых восстаний. Датскому королю Кристиану Второму надоела эта канитель и он решил одним махом избавиться от этих мешающих ему жить оппозиционеров.
8 ноября 1520 года он собрал всех шведских дворян, что открыто выступали против него – а было их больше ста человек – на этой небольшой площади с фонтаном. Собрал их всех здесь, да и казнил скопом.
Это событие шведы окрестили «Стокгольмской кровавой баней», а этот день стал национальной трагедией страны.
Но, с другой стороны, казнь дворян-оппозиционеров вызвала еще одно мощное освободительное восстание, в результате которого Швеция стала независимым государством.
Так что не зря сложили свои головы шведские патриоты на небольшой площади с фонтаном, похожим на самовар с заварочным чайником…

Совсем недалеко от этого печального места стоит дом, на крышу которого великая шведская писательница Астрид Линдгрен поселила своего героя, любимца всех детей Советского Союза. Помните:      
«Карлсону прекрасно живется в маленьком домике на крыше. По
вечерам  он  сидит  на крылечке, покуривает трубку да глядит на
звезды. С крыши, разумеется, звезды видны лучше, чем из окон, и
поэтому можно только удивляться, что так мало  людей  живет  на
крышах.  Должно  быть,  другие  жильцы  просто  не догадываются
поселиться на крыше. Ведь они не знают, что у Карлсона там свой
домик, потому что домик этот спрятан за большой дымовой трубой.
И вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то  там
крошечный домик, даже если и споткнутся о него?»
Дом, на крыше которого в сказке Линдгрен жил Карлсон, существует на самом деле. И труба на нем есть большая, сам видел.
Сказочница описала вполне реальный дом на Гамла Стан, недалеко от этого дома жила она сама.
И дом Малыша - лучшего друга Карлсона - его родителей, брата и сестры тоже существует на самом деле. И он тоже находится на Гамла Стан. В нем жили друзья Астрид Линдгрен.

Галина Нуиладно пыталась нас убедить, что у Карлсона был реальный прототип – злой горбун. Этот горбун, якобы, жил как раз в том доме, на крыше которого, по сказке, находилось жилище мужчины в полном расцвете сил с пропеллером на спине.
Горбун не любил детей, а они ему мстили за это тем, что подбегали к входной двери, звонили в колокольчик и убегали. А тот выбегал с метлой в руках, чтобы гонять маленьких хулиганов и, при этом, страшно, ругался.
Подтверждения этой версии я нигде не нашел и поэтому с полным основанием могу сказать, что это Галина просто рассказывала историю, придуманную специально для легковерных туристов…
Но, так или иначе, взрослые добропорядочные шведы Карлсона, который живет на крыше, не любят. Они считают его очень нехорошим человечком – хамом, хвастуном, обманщиком, подстрекателем, обжорой, симулянтом и эгоистом.
Эти добропорядочные люди также напоминают, что Карлсон еще и воровал (плюшки у фрекен Бок, например), и курил. Ну, разве это подходящая компания для хорошего мальчика?
И даже имени у этого чудовища с моторчиком нет! Ведь «Карлсон» – это только фамилия. Примерно так же распространенная, как у нас «Петров» или «Сидоров». Например, в 2008 году в Швеции жили 201 681 человек с такой фамилией. Сейчас, наверное, еще больше.
Шведы очень удивляются, что в других странах эта никчемная придуманная личность так популярна. И даже такие аргументы, как то, что Карлсон очень добр, незлопамятен и всегда готов помочь другу их не убеждают. Хотя в музее Астрид Линдгрен в Стокгольме местечко для этого шалуна с неоднозначной репутацией все же нашлось.

Жилые дома на Гамла Стан четырех- или пятиэтажные, выше здесь зданий нет. В зависимости от того, к каком веке они построены, дома раскрашены в три цвета: белый, красный и желтый. Самые старые дома окрашены в белый цвет, чуть помладше – в красный, еще младше – в желтый.
Дома так тесно прижаты друг к другу, что между ними остаются лишь узенькие проходы. И один из таких проходов является самой узкой улицей в мире.
Вот уже даже слышу недовольное ворчание опытных путешественников, одни из которых возражают мне, что самая узкая улица в мире находится в Германии, другие поправляют меня, что она находится в Чехии, третьи сейчас будут утверждать, что самая узкая улица в мире – в Италии.
Как говаривала наша добрая фея этого путешествия Галина, ну и ладно!
На тех улицах я не был, а на улочке Стокгольма шириной всего девяносто сантиметров был. Поэтому пока лично для меня – это самая узкая в мире улица! Тем более, что на нее выходит целых три двери, несколько окошек и она освещается фонарями.
Интересна сама история, как эта щель между домами стала улицей.
 В конце шестнадцатого века жил в Стокгольме некий торговец недвижимостью, которого звали Мортен Тротциг. Он как раз покупал и продавал недвижимость в двух домах, что стояли рядом.
Трудно сказать, что у этого чувака творилось в голове, но он был просто одержим идеей сделать проход между этими домами полноценной улицей. Может быть, он думал, что цена на квартиры здесь возрастет, если это будет именно улица, а не просто проход, может еще какие соображения у него были – не знаю.
Но он положил половину жизни на то, чтобы на карте Стокгольма появилась новая улица. И она появилась! Правда, надо признать, не полноценная улица, а всего лишь переулок. Но то, что этот переулок был официально зафиксирован в соответствующих документах – факт.
В 1608 году он был назван «Лестничным переулком», поскольку имел (и имеет) 36 ступенек.
А в 1949 году этому переулку присвоили имя того самого торговца недвижимостью - Мортена Тротцига.  Вот так простой средневековый риэлтор увековечил свое имя в истории…

Прогуливаясь по Гамла Стан, мы с Ленкой встретили еще двух русских мужиков, но это были явно не жители Стокгольма. Два хорошо одетых молодых парня шли и громко матерились. Один из них держал в руке завернутую в пакет бутылку.
- Ну что за пойло делают эти шведы, - возмущался один из них. – Эту водку же пить невозможно!
- А ты не пей, - резонно отвечал второй.
- Да? Щас! – негодующе возразил первый, вырвал из рук приятеля пакет с бутылкой и сделал большой глоток…

В фундамент одного из домов на Гамла Стан вмонтированы камень с руническими письменами и жерло старинной пушки. И пушка, и камень с письменами викингов были найдены при реставрации этого дома. Эти вещи свидетельствуют, насколько древней и бурной была история Стокгольма…

На Гамла Стан есть место напрямую связанное с Россией, мы в него тоже заглянули.
Это русский купеческий двор. Собственно говоря,  это даже не просто двор, это небольшая круглая площадь со статуей обнаженной девушки посередине. Ох, любят на севере Европы раздетых девушек.
Сюда, начиная с семнадцатого века, новгородские купцы привозили свои товары, платили с них пошлину, хранили и продавали. А знаете, как в семнадцатом веке наши предки называли Стокгольм? Они называли его «Стекольный»…

Чтобы осмотреть все, что есть интересного в Стокгольме, конечно же, дня не хватит. Нужна неделя, как минимум…

Галина Нуиладно дала нам очень подробные инструкции, как возвращаться на паром пешком. «От королевского дворца пойдете направо вон по той улице и дойдете до набережной, где стоят прогулочные теплоходы. Потом повернете направо, и у вас перед глазами будет стокгольмская телебашня. Вот прямо на нее и идите. А потом увидите уже и наш паром».

И пошли мы с Ленкой, и пошли.
 Прогуляться по этому замечательному городу, уже не обращая внимания на достопримечательности и исторические места было тоже маленьким праздником.
Первый по-настоящему теплый денек выгнал стокгольмцев из своих квартир на улицу, и они с удовольствием, буквально как какие-нибудь коты и кошки, грелись на солнышке, сидели в многочисленных кафе, пили пиво и неторопливо вели беседы. А мы с Ленкой на этом солнышке неторопливо шли на паром.

И тут нам навстречу попалась семейная пара наших соотечественников. Прямо на нас по улице шла семья: папа, мама и мальчик где-то лет пяти. Паренек шел и хныкал, почти плакал. Папа недовольно ворчал на жену:
- Что он тут сопли развел?
Жена виновато отвечала:
- Да он же вчера ногу натер, не помнишь что ли?
- Так налепи ему пластырь…
- Я не взяла, дома забыла.
- Блин, дура! Ты же знала, что этот долбозавр ныть будет! Вот теперь ему сама слезы и утирай!
Жена виновато засопела…
«Дура» и «Долбозавр» в шведской столице звучало как-то особенно тепло, по-нашему…

По пути на паром мы зашли в пиццерию, где перекусили и выпили вкуснейшего шведского пива…



В бывшем советском городе

Несколько дней назад, когда в Петрозаводске стало совсем тепло, я вышел в люди в футболке с гербом Таллинна. На проспекте Ленина меня остановил пожилой мужчина:
- Дружок, а ты что, недавно в Таллинне был?
- Да, отец, был…
- И как там? Я же в Таллинне сорок лет прожил. Уехал когда Союз развалился. Нас там до сих пор не любят?
- Да нет, я бы не сказал. Теперь там с русскими стараются дружить…

На самом деле это так.
Не смотря на всю антироссийскую и антисоветскую риторику эстонских официальных лиц, на уровне обычного общения - как сейчас принято говорить, «бытового» - и на уровне бизнеса, как мне кажется, все идет к более тесному сближению эстонцев и русских.
Хотя не все так просто. На каждом углу в Таллинне продаются футболки с портретами Гитлера и со свастикой, даже фашистскую форму видели на продажу и футболки с изображением сурового солдата вермахта и надписью: «Спасибо!»
Но это, скорее, дань совсем короткой еще истории независимой Эстонии, некая отрыжка после жадного поедания свободы от «оккупационного режима СССР», чем нечто большее.
Кстати, очень многие жители Таллинна, и не только русские, выступили в защиту переноса знаменитого теперь на весь мир памятника советским воинам - Бронзового солдата - с площади Тынисмяги на военное кладбище в 2007 году.
Так что далеко не все там придерживаются фашистских и националистических взглядов, как об этом принято думать и говорить. Хотя приверженцев идей Гитлера и в Эстонии, и в самом Таллинне хватает, что скрывать…

Галина Нуиладно (проститесь с ней, она последний раз появляется на страницах этих записок) рассказывала нам о том, какие беседы она вела со своей коллегой-эстонкой, гидом из Таллинна:
«Вот представляете, мы с ней были знакомы много лет. Перезванивались, с праздниками друг дружку поздравляли. Даже в гостях – я у нее, а она у меня – были. И вот после развала Союза… даже еще раньше… еще во время «горбачевщины», подружку мою как подменили.
- Вы оккупанты, - говорила она мне. – Вы нам, эстонцам, всю жизнь испортили!
Я от таких заявлений просто обалдевала.
- Да ты же в СССР образование бесплатное получила, квартиру вам с мужем хорошую дали, дети выучились. У тебя отличная работа. Ты же до 91-го года любила это государство! Что же ты теперь все хаешь?..
Моя подружка смущалась, а потом начинала сбивчиво оправдываться:
- Ну… раньше мне никто ничего не объяснял. А теперь люди, которые болеют за Эстонию, сказали что вы – враги! Значит, так оно и есть…»

Я тоже в свое время слышал эти разговоры от эстонцев (между прочим, от работников Центрального комитета комсомола Эстонии) и удивлялся, как люди быстро забыли, что «враги» после войны превратили тот же Таллинн в город с современной инфраструктурой, которой не было даже во многих советских городах. Превратили Таллинн в город, где развивалась современная промышленность, которой раньше не было, и работали научные и просветительские учреждения, изучавшие, сохранявшие и развивавшие национальную культуру…

А чуть  позже мы поговорили с нашим гидом по Таллинну Светланой.
Она практически всю жизнь прожила – и пережила самые трудные годы начала современной эстонской независимости - здесь (муж у нее бывший военный), вырастила детей и не собирается никуда уезжать.
- Не все гладко у нас здесь, конечно, - рассказывала она. – Проблемы есть. Но какого-то недоброжелательства я к себе здесь не чувствую. Особенно в последние годы. Вот посмотрите: русские школы и детские садики еще недавно в Таллинне закрывали, а сейчас те же эстонцы даже отдают в них своих детей. Потому что когда их детки вырастут и будут знать русский язык, а не только английский, то на работу в любую серьезную фирму в Эстонии их возьмут более охотно…
Светлане стоит верить, поскольку не секрет, что многие предприятия в Эстонии ориентированы на сотрудничество с Россией, да и туристы здесь в основном наши гуляют, покупают сувениры, сидят в кафе и барах, живут в гостиницах…
Отношение к русским - на себе почувствовали - очень доброжелательное. И это понятно.
 Как сказала одна продавщица в сувенирной лавочке: «Что бы мы без вас делали…»
Ну ладно, будет уже о политике…

«Принцесса Анастасия» подходит к причалу пассажирского порта бывшей столицы Эстонской Советской Социалистической Республики, а ныне столицы просто Эстонской Республики.
Пока причаливаемся, любуюсь панорамой Таллинна с моря. Город – как картинка из сказки братьев Гримм: островерхие шпили, башни с крытыми красной черепицей крышами, средневековые стены.
С восьмой палубы парома все это отлично видно.
И вот уже в предвкушении интересного дня сходим с трапа и попадаем в объятия эстонской пограничной службы. Здесь сказка и заканчивается…

Огромная очередь на паспортный контроль. Работает три окошечка. Нацеливаемся на крайнее справа. Там, кажется, меньше народа. Через полчаса понимаем, что встали как-то неудачно. В двух других окошечках очередь движется намного быстрее, чем у нас. Там улыбчивые пограничницы быстро шлепают визы в паспорта – только и слышится: «клик-клик» – и выпускают наших товарищей по парому на волю.
«Наша» же, светловолосая нестарая еще эстонка в золотых очках – подойдя ближе, я прочитал ее имя на бейджике: «Тина» - никуда не торопится.
Она каждый попадающий паспорт долго вертит в руках, потом задумчиво его рассматривает. Только после этого открывает и медленно производит с ним какие-то манипуляции. Потом зачем-то его нюхает (мне так показалось, по крайней мере), затем долго смотрит на обладателя паспорта.
И только после этого, демонстрируя всем своим видом свое нежелание пускать обитателей «Принцессы Анастасии» на эстонскую землю, нехотя ставит штамп.
Даже на египетско-израильской границе нас с Ленкой так не мурыжили…
Пока мы стояли и дожидались рандеву с этой Тиной – уже порядочно устали.
Наконец, пожевав взглядом и наши паспорта, неторопливая эстонская пограничница Тина открывает нам дорогу в Эстонскую суверенную республику, и через минуту мы оказываемся под небом древнего Таллинна.

Самое интересное, что задолго до нас с Ленкой - в двенадцатом веке нашей эры - под небо этого действительно очень старого города какой-то леший занес араба Аль-Идриси.
Как этот араб здесь оказался, история умалчивает, но именно он первым рассказал миру о небольшом поселке эстов-землепашцев Колывани. Так назывался Таллинн тогда.
Потом датчане и шведы назвали Колывань еще более смешно – Линданисе. А когда, в результате Северной войны, город был присоединен к России, то он из Линданисе превратился в Ревель.
А Таллинном его сами эстонцы обозвали уже после того, как в 1918 году они стали воевать за свое отделение от Советской России.
Окончательно, кстати, Эстония отделилась от Советского государства в 1920 году. А в 1940-м опять вошла в состав СССР на правах союзной республики. С 20 августа 1991 года Эстония - вновь независимое государство, а Таллинн –  его столица…
Откуда произошло само слово «Таллинн» ученые спорят до сих пор. Есть три варианта, что означает название этого города: или «Датский град», или «Зимний град» или «Усадьба-замок».
Кому только не принадлежал этот «Датский град» на протяжении своей истории: датчанам, немцам, шведам, русским.
Его даже полностью покупали и продавали: в 1346 году Таллинн со всеми его жителями, домами, угодьями и богатствами у датчан приобрел Тевтонский орден, который, в свою очередь, через двести лет уступил его шведам.
Такой вот ходовой товар был этот городок.
А вот русские его честно завоевали. Горожане, после долгой осады, 29 сентября 1710 года выкинули белый флаг и впустили в город армию Петра Великого.
Но при всем этом горожане всегда оговаривали со всеми своими хозяевами льготы и привилегии для себя и возможность управлять городским хозяйством им самим. И на их условия всегда соглашались.
И поэтому город в Средние века процветал, его купцы успешно торговали, богатели, строили большие дома, магазины и склады.
Кстати, промышленное развитие Таллинна началось именно тогда, когда он вошел в состав Российской империи.
По указу Петра Первого здесь началось строительство военного порта, появились мастерские Адмиралтейства.
А в первой половине девятнадцатого века здесь уже работали машиностроительный завод, бумажная фабрика и даже спичечная фабрика своя была. Не помню где, но точно читал, что в дореволюционной России эстонские спички были почему-то очень популярны…

Стоим мы, значит, на эстонской земле и оглядываемся.
 До экскурсии по Старому городу еще время есть и поэтому, после недолгого совещания, Ленка и я решили пока прогуляться по центральной таллиннской улице Виру.
Знаете, я был в Таллинне, когда учился на четвертом курсе университета.
Я помню улицу Виру, какой она была в советские времена. Это была замечательно красивая и очень солидная улица.
Не избалованный тогда заморскими красотами, я смотрел на эту улицу широко раскрытыми глазами и не верил, что такое возможно у нас в стране: чистота, спокойствие и какая-то европейская упорядоченность.
Сейчас ее уродуют торговые и офисные центры, эдакие кубики с тонированными окнами, вокруг которых лежит – совсем по-советски – весенняя грязь и окурки.
У одного из этих «кубиков» нам попадается на глаза скульптура – не поверите – обнаженной девушки. Видимо, таким образом эстонцы хотят приобщиться к культуре Северной Европы.
 А что: в Хельсинки есть "Хавис Аманда", в Стокгольме – своя голая девчушка в бывшем русском купеческом дворе, так почему же в Таллинне не стоять еще одной девчонке без трусов?

Зашли мы в пару центральных таллиннских магазинов и обалдели от цен! Какой-то удивительно некрасивый мужской пиджак стоит триста евро! Носите сами, дорогие уважаемые эсты!
Про женские вещи я уже и не говорю, Ленка просто плакала от этого уродства по заоблачным ценам.
Кстати, все продавцы в этих магазинах между собой говорят по-русски. Редко где услышишь эстонскую речь…

Я очень хотел взглянуть на гостиницу «Виру», самую лучшую гостиницу в Советском Союзе после гостиницы «Россия».
Помню ее еще со студенческих времен – замечательно красивая и с уютными кафе внутри.
Но не только ностальгия меня влекла.
Дело в том, что во времена СССР и «холодной войны» Таллинн, благодаря своему специфическому положению – некий буфер между коммунистическим и капиталистическим блоками - был просто раем для разведчиков и шпионов всех мастей - и наших, и западных.
Ходили эти агенты по таллиннским улицам и ждали связников. А жить они предпочитали в гостинице «Виру», не было тогда в городе более комфортабельного временного жилья.
Так вот, на двадцать третьем – самом высоком - этаже «Виру» располагался, как говорят знающие люди, секретный центр КГБ СССР, где была установлена аппаратура, которая позволяла прослушивать все номера в гостинице и даже перехватывать телефонные переговоры из Хельсинки и Стокгольма! Прикиньте!
Так что, если придется побывать вам в этом замечательном городе, то подойдите к гостинице «Виру», посмотрите на ее последний этаж и вообразите, что и сейчас там сидят люди, которые все слышат и видят. А, может быть, так оно и есть…

Шли мы, значит, шли по улице Виру и дошли до Старого Города.
 В него мы вошли через Вируские ворота – главный вход в этот средневековый заповедник. Впрочем, откуда бы ты ни шел в Старый Город Таллинна – пройти мимо него или заблудиться невозможно. Потому как шпиль церкви Оливисте будет отличным тебе ориентиром.
Эта церковь начинала строиться уже в тринадцатом веке. А в шестнадцатом веке она уже была самым высоким зданием в Европе, высота ее шпиля – 159 метров! Почему она называется Оливисте? Да потому, что освящена она была в честь норвежского короля (и по совместительству католического святого) Олафа. Потом, правда, Оливисте перестала быть католическим храмом и стала лютеранским, но название свое сохранила.
 
Вируские ворота проделаны в старой городской стене. Начала строиться эта стена очень давно, в тринадцатом веке, а в шестнадцатом веке она уже превратилась в самую мощную защитную стену Северной Европы. Ее протяженность составляла четыре километра, толщина была три метра, высота – шестнадцать метров и была она оснащена сорока шестью оборонительными башнями!
Не Великая китайская стена, по которой нам с Ленкой пришлось в свое время прогуляться, конечно, но все же, все же…

Не все башни таллиннской городской стены сохранились до наших дней, но те, что сохранились, дают великолепное представление о том, как надежно был защищен этот город в Средние века.
Не буду рассказывать про все башни, что мы осмотрели, расскажу только о нескольких, самых красивых.
Начнем, пожалуй, с башни, которая, на слух русского человека называется более чем забавно: «Кик-ин-де-Кёк». В переводе со старонемецкого языка «Загляни в кухню».
Почему она по-немецки названа? Да потому, что, как я уже рассказывал, эстонцы до двадцатого века принадлежали всем  кому не лень, только не самим себе. А башня эта была построена в 1475 году, когда Таллинном владел Тевтонский орден.
 Почему она названа «Загляни в кухню»? Да потому что высота ее составляет 38 метров и в Средние века воины, что охраняли город от нападения врага, могли без труда заглянуть в окна кухонь близлежащих домов и посмотреть, что же там хозяйки готовят на ужин.
На самом деле, есть еще одна башня в Европе с таким же названием. Находится она в Польше, в Гданьске. Польская башня тоже построена тевтонцами.
Если придется вам быть в Таллинне и видеть башню Кик-ин-де-Кёк, то вглядитесь повнимательнее в ее стены. Если приглядитесь – увидите впечатанные в них русские ядра. Это войска Ивана Грозного пытались в 1577 году взять Таллинн, но тогда это им не удалось…

А вот построенная в четырнадцатом веке Девичья башня за время своего существования была не только защитным сооружением. Башне пришлось побыть и тюрьмой, и жилым домом, и даже приютом художников.
А своим названием она обязана дикому, на мой взгляд, обычаю жителей Таллинна. В Средние века девушки выходили замуж частенько по воле своих родителей, а не по любви. А родители, понятное дело, хотели найти дочери жениха побогаче, да посолиднее. И не всегда их выбор приходился по душе какой-нибудь таллиннской красавице. Тогда она начинала закатывать папеньке и маменьке скандалы, кричать: «Выходите вы сами за этого урода!» и все в таком духе.
Родителям, которым надоедали эти крики, ничего не оставалось, как идти к отцам города и просить: «Люди добрые, да сделайте уже что-нибудь! Весь мозг уже вынесла эта негодница!»
И тогда члены городского магистрата принимали решение посадить строптивицу в башню. Именно в эту, в Девичью.
И сидела там девица-красавица, пока не успокаивалась и не покорялась воле родителей. Такой вот обычай существовал в Таллинне в давние времена… 

А рядом, почти у подножия Девичьей башни расположено местечко, которое называется «Сад датского короля». Хотя это скорее, садик, чем сад. И в этом садике стоит фигурка рыцаря на щите которого изображен датский флаг – «Даннеброг». Если кто забыл, напомню, что датский флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с белым прямым крестом. Вот именно такой щит у рыцаря в Саду датского короля.
Сами датчане верят, что именно на этом месте 15 июня 1219 года они и обрели свой государственный флаг.
Дело было так: датское войско, пришедшее на эту землю покорить и обратить в христианство местных жителей, расположилось здесь на отдых. Отдыхают, значит, тут датчане, кушают, выпивают, и вдруг на них внезапно нападают эсты и начинают колошматить захватчиков.
И вот когда уже некоторые датские отряды готовы были дать деру, вдруг с небес прямо им на головы падает огромное красное полотнище с белым крестом. Датчане как-то сразу поняли, что это их новый флаг, воспряли духом и победили войско эстов.
И с тех пор множество датчан приезжает каждое лето в Таллинн, и устраивают на этом месте праздник в честь обретения флага.
Все это просто замечательно, но когда я смотрел на небольшенькую территорию Сада датского короля, ну никак не мог себе представить, как здесь летом 1219 года уместилось все датское войско.
А если еще учесть, что датчане буквально настаивают на том, что на них напал очень большой отряд эстов, то вообще нельзя понять, как такая масса людей смогла в этот садик втиснуться.
Неувязочка получается: то ли датчане врут, что их войско было уж такое большое, то ли напавших на них эстов было не так много, как могло этим датским воякам с испуга показаться, А, может быть, и то, и другое…

Ну и еще об одной башне хочу я вам поведать и на которую стоит посмотреть во время прогулки по Старому Таллинну. Эта башня называется «Толстая Маргарита». Ну, откуда произошло это название и говорить не надо: само по себе это сооружение весьма величественное и действительно, если включить воображение, покажется, что оно похоже на очень упитанную тетку. 
 Располагается Толстая Маргарита в конце самой старой улицы Таллинна – улицы Пикк. Ее название переводится как «Длинная нога». Рядом пролегает другая старая улица, которая называется «Короткая нога», тоже очень симпатичная.
Улица Пикк уже в пятнадцатом веке была полностью застроена и вымощена камнем. На ней располагались здания всех таллиннских гильдий – и купеческих, и ремесленных. На ней имели свои дома самые богатые люди города. 
В один из таких старых купеческих домов мы зашли. Первая и самая большая комната, где хозяин дома принимал клиентов, вел дела и вообще проводил большую часть времени украшена огромными окнами и большой печью.
Большие окна в этой рабочей комнате – да и в жилых комнатах тоже -  сделаны затем, чтобы меньше тратиться на восковые свечи.
В Таллинне, как и в Санкт-Петербурге, как и в Петрозаводске, летом стоят белые ночи. И в эти месяцы, благодаря огромным окнам в комнатах светло и без дополнительного освещения. Экономия получалась значительная.
А большая печь служила и для приготовления пищи, и для обогрева почти всего дома.
На фасадах почти всех купеческих домов вмонтированы большие балки. С их помощью на склад, который обычно располагался на верхних этажах, работники купца поднимали тюки с товарами.
В старинном доме, который мы посетили, сейчас располагается один из городских театров…

На улице Пикк есть замечательно красивый старинный дом, украшенный барельефами с причудливыми драконами, в котором с четырнадцатого века располагалось Братство Черноголовых.
Это братство было союзом молодых холостых купцов, которых еще не приняли в настоящие гильдии (для того, чтобы быть принятым в купеческую гильдию, надо было иметь не только значительный капитал, но и быть женатым человеком) и им приходилось общаться и вершить торговые дела между собой.
 Но члены братства, собираясь, в своем доме не только делами занимались, но и вечеринки устраивали, вино-пиво откушивали, сплетнями делились. Молодые ведь люди, что там говорить…
Братством Черноголовых они назвали свое сообщество в честь Святого Маврикия, который был мавром. Здание Братства Черноголовых на протяжении многих веков не раз ремонтировалось, реставрировалось и переделывалось.
Но отлично сохранилась входная дверь в этот дом, деревянная, красивая с коваными ручками. Сделана была эта дверь в 1640 году. К ней можно даже прикоснуться, посмотреть на нее совсем близко и понять, что в средневековом Таллинне ценили красоту…

Если кого заинтересует: именно на улице Пикк находится Посольство России в Эстонии.
Вообще в Старом Городе не живут, какие-то дома заняты под музеи и театры, в каких-то располагаются музеи, кафе и ресторанчики, а в некоторых домах разместились дипломатические миссии иностранных государств…

Совсем недалеко от здания российского Посольства есть замечательная древняя церковь. Церковь Святого Духа.
Построена она была в четырнадцатом веке. В нее можно заглянуть и полюбоваться древним алтарем.
А если не удастся зайти туда, то обязательно просто поднимите голову вверх и вы увидите обалденно красивые башенные часы, которые исправно ходят аж с семнадцатого века! Представляете?
Не пропустите это чудо механики, гуляя по Старому городу…

Забыл совсем сказать, что гуляя по улице Пикк и по соседним улочкам, мы находимся в «нижнем городе» Старого Таллинна. Здесь жили торговцы и ремесленники, моряки, аптекари… Люди, в общем, незнатного происхождения.
Знать и рыцари жили в «верхнем городе», в Вышгороде, который расположился на холме Тоомпеа.
Ну, туда с вами мы еще поднимемся, а сейчас держим путь в центр «нижнего города» и, по-моему, в самое красивое его место: на Ратушную площадь.
Ратушную площадь еще называют «сердцем» купеческого Старого Таллинна. Именно отсюда город управлялся, здесь проводились ярмарки и отмечались городские праздники, здесь наказывали осужденных городским судом преступников и проводились городские собрания.
Здесь и сейчас кипит жизнь.
Правда, большинство людей гуляющих по этой площади сегодня – туристы. И большинство из них (или мы так попали просто) – русские. Хотя звучит и английская, и немецкая, и шведская речь…
Именно здесь находится самое знаменитое здание Таллинна – Ратуша с флюгером «Старый Томас» - символом города. Во время Второй мировой войны шпиль ратуши, на котором и установлен «Старый Томас» сгорел, а сам флюгер был уничтожен.
Сейчас и шестидесятичетырехметровый шпиль, и фигурка Томаса вновь красуются на своем месте.
На одной из стен Ратуши сохранилась скоба с цепью, на которую в Средние века, по приговору городского суда, приковывали кого на день, а кого и на неделю преступников – мелких воришек, мошенников, прелюбодеев и прочих столь же милых людей.
Как раз когда мы гуляли по Ратушной площади, в Ратушу прошествовала свадебная процессия.
 Жених, невеста, родители, их друзья и подруги подошли к парадным дверям, где их уже ждал мэр Таллинна для того, чтобы совершить брачную церемонию. Так что древнее здание и сейчас исправно служит горожанам.
Кстати, здание Ратуши Старого Таллинна – единственная хорошо сохранившаяся в Северной Европе средневековая мэрия в готическом стиле.

На другой стороне Ратушной площади находится еще один очень интересный дом. Это Ратушная аптека. Год ее основания начертан на стене – 1422. И вот с двадцатых годов пятнадцатого века и по сей день эта аптека работает! Это самая старая действующая аптека в мире!
В одной из ее комнат хозяевами устроен небольшой музей, в котором можно увидеть, что за лекарства аптекари готовили больным в стародавние времена. А потчевали они страждущих сушеными лягушками, например. Или порошком из рога единорога  и другими столь же замечательными снадобьями. Все это можно увидеть в таллиннской аптеке, если попадете туда в часы ее работы.

Гуляя по Старому Таллинну мы с Ленкой то тут, то там натыкались на здоровые металлические кольца, вделанные в стены купеческих домов. Интересно стало, что это за странные украшения. Оказалось это кольца для больших цепей, которыми в средние века по приказу городского магистрата перегораживались улицы.
Дело в том, что в средневековых европейских городах – и Таллинн не исключение – очень боялись пожаров.
Поэтому городским магистратом было принято решение запретить в ночное время горожанам ходить по Таллинну с факелами. А поскольку без факелов ночью, понятное дело темно, то отцы города приняли еще более радикальное решение – запретить вообще ходить по улицам в ночное время.
А для того, чтобы это решение исполнялось, улицы на ночь перегораживали цепями.
Если же кто по делам или на дружеской пирушке задержался и все же вышел в неурочное время на улицу, то городская стража таковых отлавливала и, в зависимости от того, кем был нарушитель, поступала с ними по-разному. Богатых и уважаемых жителей стражники сопровождали до дверей их родного дома, и сдавала на руки родным. С горожанами же бедными и без солидного веса в обществе все было проще, до утра их помещали в городскую тюрьму, потом определяли им какую-то меру наказания и только после этого отпускали.

То, что в городском магистрате сидели не дураки, свидетельствует и еще одна история, которую я вам сейчас расскажу.
Есть в Нижнем городе Старого Таллинна узенькая-узенькая улочка. Она считается вообще самой узкой улицей в городе. Так вот, ее размеры становились причиной для постоянных дуэлей между мужчинами, живущими в этом районе.
Происходило вот что: представьте, идут по этой улице две дамы в своих широких юбках по тогдашней моде. Идут в церковь ли, в гости или в лавку и обязательно в сопровождении своих или мужей, или братьев, или женихов.
И вот встречаются две такие дамочки на этой улице, а им из-за своих юбок не разминуться. Значит, кто-то из них должен уступить дорогу. Ага! Сейчас! Так и разбежались они дорогу друг дружке уступать.
 Спор, кто же все-таки пройдет по этой улице первой часто перерастал в ругань, а потом и в выяснение отношений между сопровождающими женщин мужиками. В ход, естественно, шло холодное оружие, проливалась кровь. И хорошо еще, если все оставались живы, а то частенько на мостовой этой узкой улицы оставался лежать чей-то хладный труп.
Чтобы прекратить эти стычки, члены магистрата приняли решение, что по этой улице первой должна проходить та женщина, которая старше.
После принятия такого решения, на этой улице стало гораздо спокойнее.
Если встречались две женщины, одна из которых была явно старше другой, все было понятно, кому проходить первой. Ну а если встречались две почти ровесницы, то они начинали соревноваться между собой в благородстве и пропускать  стоящую напротив женскую особь первой. Какая же женщина в здравом уме в такой ситуации признает, что она старше своей соперницы. И теперь если и случались между ними какие-то конфликты, то мужики в них не вмешивались, благоразумно полагая, что в этот вопросе тетки как-то и без них разберутся. Стояли в сторонке и мирно болтали, пока женщины выясняли, кто старше, а кто моложе.

Прогуливаясь по Старому городу, мы наткнулись на небольшую кондитерскую, из которой затем выросла знаменитая на весь Советский Союз фабрика «Калев». Помните тот замечательный и очень дефицитный шоколад из Таллинна?
В этой кондитерской до сих пор можно купить сладости, сделанные вручную и по старинным рецептам. Основатель ее, Лоренц Кавиетцель еще в начале девятнадцатого века придумал замечательную штуку – перила у витрины, в которой были выставлены конфеты, пирожные и прочие лакомства.
Дети, залезая на эти перила, видели все это великолепие и начинали доставать родителей: «Ну, пожалуйста, купи мне это! И еще вот это! Ну, купи-и-и-и-и!»
Говорят, доходы после этого нововведения у господина Кавиетцеля резко выросли…    

По улице «Короткая нога» мы начинаем совсем недолгое восхождение в Вышгород, туда, где жили дворяне – датские, шведские, немецкие…
Надо сказать, что взаимоотношения между обитателями «Нижнего города»: купцами и ремесленниками, и Вышгорода: рыцарями – были далеки от идеальных.
Горожане жили по своим законам, знать – по своим.
В «Нижнем городе», кстати, нередко скрывались крепостные, что бежали от этих феодалов и, прожив не пойманными какое-то время, эти люди становились свободными, их обратно в кабалу рыцарям не выдавали.
Не любили горожане и рыцари друг друга, ох не любили! И не раз бывали между ними серьезные стычки, да такие, что даже решено было между «Нижним городом» и Вышгородом стену построить, чтобы разделить враждующие стороны.
Вот мимо остатков этой стены мы и поднимались к замку Тоомпеа – оплоту рыцарской власти на эстонской земле.
Построенный в тринадцатом веке, замок до сих пор производит впечатление очень надежного оборонительного сооружения. Особенно солидно смотрится его сорокавосьмиметровая башня – «Длинный Герман».
На вершине «Германа» развевается сине-черно-белый эстонский флаг.
Когда я первый раз – еще будучи студентом университета - смотрел на эту башню, над ней реял флаг Эстонской Советской Социалистической Республики…

В Вышгороде стоят два замечательных храма: православный – Собор Александра Невского и Домский собор, когда-то он был католическим, сейчас – лютеранский.
Похожий на древнерусский терем Собор Александра Невского был построен в 1900 году в честь спасения императора Александра Третьего и всех его домочадцев при крушении императорского поезда.
Известен сей храм тем, что в нем долгое время служил будущий Патриарх Всея Руси Алексий Второй.
Кстати, то, что собор и сейчас действующий, а не превращен в планетарий, как это хотели сделать в советские годы – его заслуга.
А Домский собор – это одно из самых старых зданий Таллинна. Здесь можно увидеть захоронения Тевтонских рыцарей. И тут же покоится прах двух наших знаменитых мореплавателей – участника перовой русской кругосветной экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна и героя Чесменского сражения, главнокомандующего командора Кронштадтского военного порта, командующего Балтийским флотом, шотландца по национальности, но русского в душе адмирала Самуила Яковлевича Крейга.

Вышгород в Средние Века частенько горел. Эти рыцари были более безалаберным народом, чем жители Нижнего Города, которые, как вы помните, даже с факелами по ночам не ходили по улицам, опасаясь пожара. Поэтому на холме Тоомпеа осталось лишь одно неплохо сохранившееся рыцарской подворье, так сказать, жилище одного отдельно взятого рыцаря. Я бы не сказал, что это были очень просторные хоромы.
Может быть, потому они в таких скромных домиках жили, что их там собиралось довольно много, а холм Тоомпеа – не резиновый…

По улице Пикк возвращаемся из Старого города в порт. До отправления «Принцессы Анастасии» еще больше часа, поэтому идем не спеша и даже успеваем заглянуть в припортовые магазины.
Паспортный контроль проходим на удивление быстро, в «Duty Free», что расположен в нашем терминале покупаем ликер «Старый Таллинн» и эстонский шоколад.
Опять смотрю с палубы на башни Старого Города. Как там пел Юрий Визбор:       
«Покидаю город Таллинн,
Состоящий из проталин,
На сырых ветрах стоящий,
Уважающий сельдей,
В море синее глядящий,
Работящий и гулящий,
И отчасти состоящий
Из невыпивших людей».

Вот и пришел наш последний вечер на борту «Принцессы Анастасии». Завтра утром - в Питере, а на следующую ночь - в родном Петрозаводске.


Петрозаводск – Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Таллинн – Петрозаводск
2012 г.